非常多同学也喜欢旅行摄影，身在不同的地方，拍摄到特别漂亮的相片，是很多摄影师也乐在其中的原因，对于新手而言，怎样可以增加旅摄时拍出好相片的机会呢？其实当中有一些技巧和经验，就让笔者跟各位同学分享 7 个旅行摄影常犯的错误吧！
(错误一) 只拍摄「到此一游」的相片
在旅行之前你可能会在网上搜查目的地的相片，大部分时间你看到的相片会是游客或其他摄影师拍出来的作品，而且会是特定的数个「热门地点」拍摄。这时若果你只是按照别人的相片来拍摄，你只是在「复制」相片，让你整个作品集也变得「到此一游」的感觉。多人拍摄的景点很多时也是漂亮的，因此当然可以拍，但若果时间允许，你可以从以下的数个要点来拍摄：
不同的角度 不同的时间和光线（例如日出、日落、Magic Hour 等） 不同的前景或背景（同一个主角，也可以有不同的前景和背景，让作品有更多变化）
(错误二) 绝对不让其他人出现在相片中
当然，没有古怪的路人入景很多时也是比较好的，但在受欢迎的景点挤满游人是很难避免的，这时不妨动动脑筋，利用人群作为陪衬，把路人也成为相片中的一部分吧！
(错误三) 懒惰或缺乏耐性
我们常常提醒学生，对于摄影（特别是旅摄），「懒惰」是其中一个拍出漂亮相片最大的障碍！因为很多精彩的相片也要在适当的光线下拍摄，例如早起捕捉日出，日落后的 Magic Hour 等，或者是半夜拍摄星空，这些时间若果你因为懒惰而留在旅馆，实在很难拍出漂亮的作品！因此当你觉得疲倦的时候，记得要告诉自己「不要懒惰」啊！
除了不懒惰外，耐性也是摄影师必须具备的，当你心目中的理想相片还未出现时，不要急着离开到下一个景点，有时天气变化万千，可能只需多待一会整个环境也会变得不同了！因此在旅摄时记得要预留足够的时候来拍摄（和等待）。
(错误四) 只在预设好的「最佳观赏处」拍摄
很多著名的景点也会设有「观看台」或「最佳观赏处」，而绝大部分的游人也会在这里拍摄。如果你要拍出不一样的相片，可以在启程前往目的地前寻找一下附近的地方是否可以拍摄到更佳的相片。
例如：高地。找到更高的拍摄点，或直接跑到山上 湖的另一边：如果是拍摄湖景，不妨考虑湖的四周是否有更佳的拍摄地点（山景也一样） (到达后) 在「最佳观赏处」的附近寻找位置。
(错误五) 不留意细节
除了大景外，其实在旅摄途中的景点也会有很多细微的东西可以拍，可能是地面有趣的纹理、阴影，或是墙上的小草，也可以成为你镜头下的作品，多点拍摄这些容易错过的细节，不但可以为整个旅程相集加入更多变化，更可以有效训练你的「摄影眼」呢！
(错误六) 跟不喜欢拍摄的伙伴去旅行
其中一个旅摄最大的错误便是「跟不喜欢拍摄的伙伴一同前往」，摄影师拍摄往往不但需要攀山涉水，而且因为要在合适的光线拍摄，待上一两小时也是闲事，加上设定脚架、滤镜和调较相机的时间，不喜欢摄影的人必定觉得不耐烦（心想：拍张照要这么久？用手机拍不是可以了吗？），这样你也不好意思多留，导致未能拍出最佳的相片。
(错误七) 整个旅程只顾拍照
在旅行摄影班中，其中一个要点便是建议同学不要「全程只顾拍摄」，虽然很难抗拒沿途美景的诱惑，但若果能保留一些时间去用心来感受，有时比不断拍摄来得有意义！而且在这段时间也可以放下相机，让脑袋放松休息一下，你会发现下一次拿起相机你的观感会变得不一样，可以留意到的细节会更多呢！
都说摄影是光的艺术，用光既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。无论你多么会构图，多会运用道具和布置场景，最终在完成的影像上，你会发现，还是光起到了最决定性的作用，因为摄影本来就是用光在绘图。所以，正如文章标题所说的，不会用光还玩什么摄影？在此，小编特地整理了一篇较为系统基础的用光知识，不懂用光的你，赶紧补补课吧（敲黑板）。
一、光源
光源指的是供摄影用的光线来源，主要分为自然光、环境光和人造光三种。
1、自然光
自然光又称为“天然光”，是太阳照射至地球上的光线，以及月光和星光。自然光的强度和方向是不能由摄影者任意调节和控制的，只能选择改变被摄体的角度和等待时机，因此，摄影人在拍摄前，应去了解自然光的变化和对摄影用光的影响。
2、环境光
环境光其实也是人造光源的一种，如室内的照明灯，室外的路灯、霓虹灯、车灯，此类人造的灯光，却又不是专用于摄影的灯光，都属于环境光。
3、人造光
这里所说的人造光是指摄影专用的灯光，它与环境光的区别在于，它是可以被摄影师控制的。如闪光灯、LED拍摄灯等等。
二、光质
光质是指拍摄所用光线的软硬性质，可分为硬质光和软质光。
1、硬光（直射光）
硬光即是强烈的直射光，如没有云彩遮挡的太阳光，或直接照射在人或物体上的人造光，如闪光灯、照明灯光等。直射光照下的人或物体受光面和阴影部分光比较大，亮部清晰，阴影浓重，画面反差强烈，立体感强。多用于表现硬朗、粗糙或质感强的物体或人物。在自然光照下，晴天或中午时，光线较硬。
2、软光（散射光）
软光也可称为柔光，软光是一种漫散射性质的光，没有明确的方向性，在被照物上不留明显的阴影。其反差较小，明暗过渡比较柔和，表现层次变化细腻，色调层次丰富，一般多云或阴天就会产生软光的效果。由于软光比较柔和细腻，所以经常被用于女性和儿童题材的拍摄中。
三、光位
1、顺光
顺光是摄影时最常使用的采光手法，是从被摄体正面照射过来的光线。它的特点是能把被摄体的形态和颜色表现得非常到位。因此，顺光最常被使用在风景摄影领域，不仅可充分展现地形、地貌，顺光下湛蓝、饱满的天空也是衬托各种风景的最佳背景。
但顺光拍摄时，被摄体侧面不容易产生阴影，缺乏立体感，画面会显得平淡，缺乏艺术性。在使用顺光拍摄人像时，应尽量寻找深色背景或能突出主体的表现形式，有时候为了表现出人物背景天空的湛蓝色或细节，也会采用顺光。
2、侧光
拍照时，凡是从被摄物的左右侧面45度-90度角打来的光线，都可以泛称为侧光。侧光千变万化，只要在拍摄时稍微改变光源角度，就能为整张照片营造出截然不同的效果，增添戏剧性。此外，侧光能够依据被摄物的型态特征，营造出丰富的光影变化，因此在各式各样的摄影领域中应用甚广。
一般来说，侧光适合应用在表现被摄物的质感、轮廓、形状和纹理，或是用来强调甚至夸大被摄物的立体感，对建筑物的雄伟高大很有表现力。同时，拍摄男子肖像多采用侧光，给人以硬朗的感觉。
3、逆光
逆光即是从被摄体后方照射过来的光线。从被摄体正面看，被摄体轮廓光显得非常明亮，闪烁的光辉很漂亮。这是最具戏剧张力的用光方式，可以创造富有戏剧感或意境的影像，却也可能让被摄主体的面貌与细节完全看不清，拍摄时要特别注意。然而，如果能妥善运用逆光，可以为被摄主体增添更多细节，例如表现模特儿轻柔的发丝、昆虫身上的纤毛，甚至是空气中飘扬着的尘埃。
逆光拍摄人物时，由于人的正面处于阴影中会显得很暗，因此，要做的是尽量让脸部曝光准确，这样的效果或许会让背景曝光过度，光晕严重，但如果控制得好，效果还是很不错的。当然，还可以用反光板或闪光灯进行正面补光，平衡画面曝光，或者用逆光表现剪影的效果。
4、顶光
顶光即从被摄体顶部往下照射的光线。在户外，最常遇上顶光的时刻大约在上午11点到下午3点左右。在顶光的条件下拍摄，人物的鼻下人中处和脖子处容易产生阴影，甚至很容易产生黑眼袋，显得模特不怎么好看，一般来说，运用顶光是不容易进行拍摄的，但使用得当一样可以拍出漂亮的照片，比如让模特抬头来改变光线的照射方向。
而在拍摄风景时，顶光却是不错的选择，可以营造明朗、活泼、热情的气氛。
5、底光
底光和顶光正好相反，它是从人的脚下垂直照上来的光线，往往会使被摄主体显得阴森、恐怖和刻板。底光更多出现在舞台戏剧照明中，而在人像拍摄中较少用到，但低角度的反光板、广场的地灯、地面的反光等也带有底光的性质，可作为补光效果。
6、伦勃朗光
伦勃朗光是一种专门用于拍摄人像的特殊用光技术。拍摄时，被摄者脸部阴影一侧对着相机，灯光照亮脸部的四分之三，其中脸部的任意一侧呈现出倒三角形的亮区，因此也被称为三角光。伦勃朗光塑造出来的脸部，立体感强，层次丰富，更重要是阴影那边的眼睛，依然有眼神光，以保持炯炯有神的面貌，并且照片也具戏剧感。
7、蝴蝶光
蝴蝶光也叫派拉蒙光，由于鼻下所呈现出的影子为蝴蝶形，因此被称为蝴蝶光。它是美国好莱坞电影厂早期在影片或剧照中拍美女、影星惯用的布光法。蝴蝶光的光源设定在人脸的正斜上方，这样会制造出面颊与下巴的阴影，因此会更突出两颊颧骨，并且让面孔看起来更瘦、下巴更尖，能提升对象的魅力。不过需要注意的是，有时需要使用反光板在人脸底下补光，消除掉较重的阴影。
8、分割光
分割布光就是将光源以90度置于对象的左边或右边，使人脸表现出一面亮、一面暗的效果。这种布光会制造出较强烈的戏剧感，适合表现人物鲜明的个性或气质。例如艺术家、音乐家等，也常常被用来拍摄男性以表现出硬朗的感觉。同时，用黑白画面来表现，明暗对比会显得更强烈，能得到更好的视觉效果。
9、环形光
环形布光是在蝴蝶光基础上稍加改动而成的，非常适合拍摄常见的椭圆形面孔。这种方法能够让鼻子在面颊上投下一些阴影，要得到这样的效果，光源要稍稍高于眼睛和相机的平面30-40度。用环形采光布光法时，主要强调人物轮廓和立体感。
所有摄影师都会在拍摄照片时偶尔遭遇一些问题，有时是因为设备故障造成的，有时是人为失误。如果你拍摄的照片与你的预期不相符，可以参阅以下内容。你会发现插图中列举了若干种问题，有些是曝光过程造成的，有些是数字印刷造成的。我们应该如何解决这些问题呢？
一、相机/镜头问题
部分画面被镜头遮光罩或是滤光镜遮挡。使用与你的镜头适配的相应型号遮光罩。镜头遮光罩是根据镜头焦距长短设计尺寸的。如果遮光罩对于你的镜头而言太长，就有可能延伸的过远从而遮挡画面。使用多个滤光镜或滤光镜与遮光罩同时使用时，就可能会造成光晕，特别是用短焦距镜头的时候。如果需要，可以取下遮光罩，用手为镜头遮光。只要保证手部在画面之外即可。
曝光过程中感光元件上有灰尘。感光表面上的一小点灰尘，就会在曝光过程中影响光线的到达。在更换镜头时，通过吹球或除尘罩保持相机机身内部清洁。小黑点可以在图像编辑时擦除，或是用银版或漂白技术来去除它们。
扫描过程中扫描仪玻璃上的灰尘。（胶片）负片或扫描仪玻璃上的灰尘会阻止光线通过负片，从而在正像画面上显示白色光斑。扫描仪中不透明物体或图像上的灰尘会显示灰暗斑点。在数字图像中，这些瑕疵可以在后期修饰，但保持物件清洁是更便利的做法。
二、曝光问题
测光表受背景影响。在拍摄背景明亮（如明亮天空）状态下的物体时，如果你用总体测光读数，拍摄对象很可能曝光不足从而过于昏暗。如果你的拍摄对象很小很明亮，背景巨大暗淡时，也会遭遇类似问题。拍摄对象会曝光过度从而过于明亮。将测光表向拍摄对象移动，根据测光结果手动设定光圈和快门数据。一些新版相机的测光表可以避免此类情况，它们使用多种感光模式，比较场景不同部分的光线条件，自动地调整曝光。
三、锐度问题
相机没有对拍摄主体聚焦。例如，拍摄对象移动了，但是相机并没有重新对焦。使用自动聚焦相机时，很可能是曝光前没有给相机足够的时间来调整焦距。
相机聚焦完全错误。例如，拍摄特写镜头时，镜头莫名其妙地对着远距离聚焦。可能是由于用自动聚焦相机拍摄时，曝光前没有给相机系统预留足够的聚焦时间。
很多情况下是相机抖动造成的。手持相机拍摄时使用了过慢的快门速度，会使照片整体模糊。作为一个经验法则，当手持相机拍摄时，至少要使用镜头焦距数值作为可接受的最慢快门速度―100mm镜头用1/100 秒，200mm镜头用1/250 秒等。用慢速快门拍摄时尽量使用三脚架。
镜头过脏。这会总体上降低画面锐度，特别是与镜头光晕同时出现的时候。
景深不够。光圈过大会造成小景深，相机聚焦式场景中部分锐利，但是前景和背景虚化。运动模糊。画面的其他部分锐利，但是运动物体不实。
四、色彩问题
拍摄场景是荧光灯环境。荧光灯装置发射出大量绿光，从而使整个场景看上去偏绿。在镜头上装配FL荧光灯滤色镜可以解决这个问题。
白平衡调校不正确（数码相机），或者彩色胶片与光线类型不符。原始格式（RAW）文件可以在不损失画质的情况下调整白平衡，但JPEG 和TIFF 格式不行。胶片种类：在日光或闪光灯条件下使用钨丝灯平衡胶片拍摄，会使场景变蓝，应使用日光平衡胶片。在钨丝灯条件下用日光平衡胶片拍摄会使场景变红，应在室内钨丝灯条件下用钨丝灯平衡胶片拍摄。
附近彩色物体的反射光会使场景发生偏色。在树荫下拍摄人像，会使肤色意外的显得发绿，这是因为光线被绿叶过滤了。同样的，通过明显的彩色墙面反光拍摄出的画面，会呈现墙面的颜色。这种效果在白和灰这样的肤色或中性色上效果显著。
拍摄场景是荧光灯环境。荧光灯装置发射出大量绿光，从而使整个场景看上去偏绿。在镜头上装配FL荧光灯滤色镜可以解决这个问题。
五、闪光问题
从反射表面反射回的光线。直接对着玻璃窗、镜面、经书表面或有光泽的墙面拍摄时，如果闪光灯在相机上或是靠近相机，就会使光线反射回相机镜头。当在有反射面的场景中拍摄时，将相机或是闪光灯移至一旁，从而使拍摄轴线或光路与反射面成一定角度。眼镜会存在同样的问题，就需要让拍摄对象的视线稍稍偏离相机，或是将闪光灯从相机上拿下来。
从血管丰富的视网膜反射出的红光。让人物的目光从相机移开，或是将闪光灯从相机上取下。有些相机有红眼消减模式：闪光灯在主要曝光过程开始前开启，从而避开拍摄对象的虹膜，减少可见红光数量。
闪光灯处于造成不必要阴影的角度。在闪光灯和拍摄对象间“划定”一条虚拟线条，有助于预测阴影的位置。也可以在闪光灯附近放置一盏小功率钨丝灯，大型摄影棚闪光灯装置内的这种造型光也是这个作用。或是令拍摄对象远离墙面，从而使阴影落在胶片画框外的地面上，而不是显著地出现在墙上。
在强烈的现场光下使用闪光灯。当现场光很明亮、相机快门速度较慢时容易出现这种现象。快门开启期间，胶片曝光时记录下两个图像―短暂闪光时的清晰图像和明亮现场光下的模糊重影。确保快门设定为闪光灯的最大适配速度。根据不同情况，你也可以调暗现场光，在拍摄对象动态较小时拍摄，或是在高速快门下仅用现场光拍摄。
原始场景的各个部分与闪光灯的距离不等。远离闪光灯的部分比靠近闪光灯的部分要暗，这是因为从闪光灯发出的光线行进距离越长，强度就变得越弱。试着将拍摄对象中的重要部分聚集起来，使它们到闪光灯之间的距离相近。
具有焦平面快门的相机（如单镜头反光相机）的快门速度过快。闪光灯触发时快门尚未完全开启。如果手动设定快门速度，查看生产商的指南，找到使用闪光灯时的相机设置方法。对于大多数相机而言，1/60 秒足够安全，某些相机可以在使用闪光灯时设置更高的快门速度。闪光灯快门同步速度可能会用不同的颜色标出，区别于其他数值。或者有可能用X型或闪光标志标明。如果使用闪光灯时相机自动设置快门速度，那么你的相机就需要送修了。
如果拍摄对象过暗，说明场景曝光不足―照射拍摄对象的光线太弱。如果使用闪光灯时手动设置曝光，某一次画面过暗可能是相机镜头光圈设置错误或是闪光灯完全充电之前启动快门造成的。手动模式下，在户外夜晚或室内大空间（如健身房）拍摄，可以增加一挡曝光。其他情况下，吸收了周围光线的黑暗场景可能会增加曝光。
如果拍摄对象过亮，说明场景曝光过度―照射拍摄对象的光线太强。某些情况下，手动模式的曝光过度是由相机镜头光圈设置错误造成的。手动模式下，在较小的或是色光照明的房间里拍摄，可以将光圈调小一挡，从而平衡从墙面和天花板反射过来的多余光线。
六、数字摄影问题
图像分辨率对于预期用途而言太低。对于显示器显示而言，72～100ppi 是合适的，而用喷墨打印机或热敏打印机则需要200～300dpi。如果扫描图像，需要设置高于上述用途的分辨率。如果画面来源于数码相机，，尝试在Photoshop 的“图像- 图像尺寸”栏将分辨率调高。选择所谓的三次方平滑差值法。下次拍摄时，则应使用更高的分辨率。
对于数码相机而言，画质太低。在低画质设置中（基础或良好画质），相机用低分辨率设置画面或将画面压缩。重新打开压缩后的画面时，细节将会丢失。印制小幅照片时，结果可能微不足道。但印制大幅照片时，画质损失将非常明显。规划好照片的最终大小和制作方法。仅用于网络的照片可以使用低画质存储。如果想要印制8 x 10或更大幅面的照片，则需将相机设置成最高画质。
这种情况常出现在夜间拍摄照片的阴影区域，或是弱光条件下的长时间曝光中。试着用较低的ISO设定拍摄。试一试ISO 100 或ISO 200，来代替ISO 800 或ISO 1600。在Photoshop 中，试一试“滤镜―杂色―去斑”功能。这种方法的确可以减少噪点，但同时也会让画面变柔。一些软件和Photoshop 插件的去噪点效果可能会更好。
用数码相机拍摄时，可能是因为用过高的ISO拍摄。试着用较低的ISO拍摄这个场景。你可能会需要用三脚架，或是较慢的快门速度，或是闪光灯及额外的室内光线。有时，即时出现一些条纹，用现有光线的拍摄效果会比用额外灯光及闪光灯要好。这时就得调高ISO感光度了。
数字图像在图像编辑软件中过于锐利。如果原始文件的锐度并未人为提升，就回到原始文件进行操作。如果需要增加锐度，可以减弱锐化强度。
还在纠结自己拍照太业余么，来对地方了。今天就用最简单粗暴的10招，拍出高大上的感觉。让你的作品立刻有提升，带感就是一下子的事儿。
1、构图简洁
古语有云：大道至简。摄影新人普遍犯的错误就是，什么都想要什么都想拍，这刚好是好构图的死穴。好的照片一个主体（趣味中心）就够了，其他元素能去掉的通通去掉。
不要害怕主体周围的大面积留白，你还可以尝试极简风格的构图方式：单一突出的主体，大比例统一的干净背景。观众根本没有这么多时间把整个画面细细看完，所以一次只要拍一个主体。
2、低角仰拍
你都是按平常人眼角度来拍摄的，怎么脱颖而出？那还不简单，只要角度和他们不一样就可以了。
当然你挑其他有新意的角度也是可以的，但蹲下放低手机拍摄应该是其中性价比最高的，动作省里，视角变化明显。
低角度拍有三点好：
第一，视角平常少见，有新鲜感。
第二，仰拍可以用天空做背景，省下避开背景杂物的功夫。
第三，可以带入贴近地面前景，增强画面层次。
低角度在贴近水面拍摄的时候往往能拍出好效果。
3、制造纵深
经常听到别人的风光作品多么有立体感多么身临其境，学会在画面里制造纵深感，吸住观众的目光，也不是很难。
有几个简单有效的方法：
使用引导线。找到场景中清晰的，走向是由近到远的线条，比方说交通线，铁轨，栏杆，海岸线等等。
带入前景。利用前景作为参照，制造远近的不同层次，轮廓清晰花草土石在外景中很容易能找到。
能在画面中制造出前中后三种层次更好，用好框式元素的前景，主体的中景，背处场景的远景。
4、斜角对齐
如果你想拍摄的场景中，主体不止一个，建议用上斜角对齐来组织画面。因为全部元素都集中在画面的一侧，非常容易导致画面失衡。
特别是拍摄静物和人物的时候，把物体和人物分别于画面对角线的两侧，能得到视角重量均衡的画面效果。
物品不能手动设置的时候，就得迈开腿，转移拍摄机位和角度，得到画面平衡。
5、特写细节
还有一个人们拍照常犯的错误，就是靠近拍了，但靠得不够近。打开微距模式去拍摄花朵、叶片、水滴等等自然或者人造的纹理。
先贴近再慢慢移开，找到你能拍到的最近对焦距离。可以搭配外置的近摄镜头进行拍摄。
让纹理细节填满你的画面，这就是特写的主体。此外，还可以尝试人物或者动物的脸部特写。
6、拍下影子
当光线低角度照射，能拍摄到物体拖长的影子，把影子也拍下来就能给画面加点料。
影子能增强物体的立体感和神秘感。长影子需要低角度的光照，所以日出后日落前的黄金时段拍摄更合适。
由于是主体与影子同时呈现，所以使用侧逆光或者侧光的光位拍摄效果更明显。
7、捕捉剪影
高光背景搭配主体剪影的强对比画面，可以说是最容易拍摄大片效果的方式。
找到轮廓分明的物体或者人物，置于主光源或者亮度高的背景中。注意曝光调节，使主体亮度足够低，呈现干净的剪影。
室外拍摄在日出日落的时段，天空背景的色彩明暗过渡更好。适合拍摄在采光的门窗后，地面大区域的强光反射作为背景也是很好的选择。
预先进行对焦和测光的调整，剩下的就是等待主体到达理想的位置了。
8、倒影反射
找到反射的材质，玻璃、水面、冰面、墙面、车身等等，拍摄倒影，同样是手机拍摄出奇制胜的方法。
自然环境中的液面相较于人造物的光滑平面，能带来多样的纹理变化，画面细节更丰富。
贴近液面能达到更大比例的倒影影像。
9、对称平衡
使用对称式构图能得到均衡有力，具有古典几何美感，营造和谐舒适的视觉感受。
此外使用对称构图能更好表现建筑完整观感，因为建筑设计本身就常用对称手法。
对称不等于死板，还可以配合其他构图手法（三分法、引导线等）一起作用，总之灵活运用。
10、滤镜加成
前期尽力了，来点后期补足，能使画面更上一层楼。使用后期APP对曝光对比色调等作调整，能让画面更完美，不会微调怎么办呢，还有大师滤镜帮忙改造，简单操作就能让照片眼前一亮。
每到此时世界各地的风光摄影师和游客就会陆陆续续涌向欧洲北部的挪威和冰岛，一同见证这个星球上最为美丽的自然景观之一。当我们看到整个夜空都被绚烂的光华所笼罩，各种绿色、蓝色、粉色甚至是红色的光带在空中舞动时，那种震撼的感觉将会让你终生难忘。
当然极光并不是一种在全球范围内都能够遇到的现象，无论你是想要观赏还是拍摄北极光，即便是我们真的到了挪威北部和冰岛，也并不能保证一定能够看到它们。
如何才能观赏到极光？
前往北半球
不幸的是，北极光是无法在全球各地看到的。正如其名字所暗示的那样，这种自然现象只出现在北半球，目前比较热门的观赏地点包括挪威北部地区、冰岛以及美国的阿拉斯加。
虽说在太阳风暴特别强烈的时候，我们也有机会在稍微靠南部的地区目睹极光，但大部分情况下极光现象还是在北部地区表现的更为明显而强烈。综上所述，成功观看极光的第一步就是要向北旅行。此外，我们还要记住极光是一种适宜在夜间观赏的自然现象，因此我们需要将自己的行程计划定在秋季或者冬季，夏季的北极圈附近地区将会经历24小时的极昼现象，如果这个时候去你就只能扑个空了。
远离光污染地区
傻愣愣地站在都市的闹市区中是永远不可能看到极光的，城市中的光污染几乎会泯灭掉夜空中的所有光彩，不过也有例外，那就是在KP指数处于最高值时，但这毕竟只是极少数情况，为了增加观看到极光的几率，保险起见我们还是应该要尽量选择光污染较少并且能够比较清晰地看到星空的地区。
为了不致在选择观看及拍摄地点时太过盲目，我在这里推荐使用一些工具来帮助我们进行定位。例如“Dark Sky”网站就是一个不错的选择，我们能够从中查询到哪些地区的光污染较少，哪些地方最适合观测夜空。
如何拍摄北极光？
在选好位置后，下一部就是拿起相机准备拍摄这一人生中难得一见的景象了。
使用三脚架及遥控快门
由于拍摄时的环境非常暗，因此我们将不可避免地使用到长曝技术，也就是以较低的快门速度进行拍摄。而每到此时，就该到三脚架大显身手的时候了，你的支撑系统是否给力将直接决定前期成片的最终质量。
与此同时，我们也可以考虑加一个双保险，在拍摄极光时使用遥控快门，这样一来就能够杜绝任何因手动释放快门而产生的机身震动。如果没有遥控器，机身内置的延时拍摄功能也会是一个不错的选择，但即便只是两秒的延时有时也会让我们错过精彩瞬间。
使用广角镜头大光圈拍摄
拍摄极光通常需要使用到广角镜头，它不仅能够将天空与地面合二为一，而且在北极光现象强烈时，你会发现极光通常会划破整个天空，如果此时不使用广角镜头，就很难将极光完整地呈现出来。
在摄影圈中流传着一种所谓“星空镜”的说法，这种镜头拥有两大特征，一是广视角，二是大光圈。为了应对夜晚的拍摄需求，我们需要使用到f/2.8以上的大光圈进行拍摄，以便让相机传感器接收到更多的光线。
根据KP指数设定快门速度
快门速度的设定需要依据极光的强度而定。我曾经历过用ISO400加1秒快门的组合拍摄下极光的情况，但更多时候我需要使用ISO3200和长达20秒的曝光时间才能记录下它们。不过还需记住的是，曝光也不能一味地过长，要知道极光是运动的，过长的快门时间可能会让极光因为模糊而丢失掉部分细节。而解决问题的最好方式就是提高ISO，然后加快快门速度，以便保留住极光的所有细节。
在这里需要额外强调的是，画面中会发生移动的并不只有极光，还有星星。如果快门速度超过25秒，我们就会在画面中发现星轨的产生。有时星轨能够为画面增加趣味，但如果你想要呈现出的是一种锐利的静态画面时，快门速度最好不要高于25秒。
将白平衡设定在冷色调范围内（3000-4000K）
以我个人的经验来看，拍摄极光时的白平衡最好设定在3000-4000K的范围内，这会让我们得到一张具备冷色调及更加自然观感的夜空照片。如果超过4000K，你就会发现极光中的绿色部分将变得浑浊。除此之外，我们还要避免使用自动白平衡以及诸如阴天白平衡模式。
记得带一些热饮暖身！
最后一条建议和摄影无关，但也同样至关重要。要知道我们是在深秋或者冬季拍摄极光，这就意味着入夜后气温将快速下降，此时如果能够一杯热咖啡用来暖身，那么相信我们等待拍摄极光的时间应该就不会那么难熬了。
你会发现，相机的测光虽然越来越智能化，但还是有曝光错误的时候。到底相机的测光系统能不能做到在任何情况下都万无一失呢？答案可能是否定的。这与相机测光系统的局限性有关，今天就来说说关于测光，那些你可能没意识到的事，并告诉大家如何利用相机的各种测光模式拍出效果最佳的照片！
相机不能分辨黑白
很多人不知道，其实相机的测光系统根本分不清楚它的对象是一只黑猫还是一袭白衣。因为相机无法像人眼一样识别主体色彩。
相机只是被设定为通过测量被摄对象反射回来的光亮度来调整曝光，最终在照片上产生中灰影调。而这个反光率为18%的中灰影调，是根据自然景物中间调（灰色调）的反光表现而定的。所以拍摄一只黑猫时，要减少1-2档曝光量，否则照片上得到的就是一只灰猫。而想真正还原白衣飘飘的场景，就得增加1-2档曝光。
因此，当被摄体是黑色或白色时，曝光要遵循“白加黑减”的原则。
评价测光（矩阵测光）不适用逆光
评价测光（矩阵测光）模式是将取景画面分割成数个不同区域，将各个区域所测的曝光值经由机内的程序运算，求出最适合的光圈及快门组合。
这种测光模式非常智能化，它能模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况做出判断，但这种判断也会出现失误。
评价测光（矩阵测光）在逆光环境下会误以为你想得到一个脸部曝光正确的背光人像，所以就按着猜测的那样曝光，因此最后出来的不是你想要的利落的剪影。
中央重点测光是较有效的测光方式
这也是几乎所有的相机生产厂商都将中央重点测光作为相机默认测光方式的原因。中央重点测光是一种传统的测光方式，它的测光算法较简单粗暴，主要重视画面中央约2/3的位置的测光数据，而画面中央以外的测光数据则不作主要考虑。
对于有经验的摄影师，中央重点测光是一种较有效的测光方式，因为对他们来说这种方式测光比使用评价测光更加容易控制效果。
某些相机测光有偏差
如果你拍出来的照片一直存在曝光不足或曝光过度的问题，要不是使用不当，那就可能是相机本身的问题。
例如宾得K20D就普遍存在欠曝问题，而尼康D800则收到大量过曝的反馈。面对这种情况，你需要掌握所使用相机的色彩以及曝光倾向，设置一个固定的曝光补偿来调整曝光误差。如果一直出现照片曝光不足，那么调高1-2EV试试。如果是经常性的曝光过度，就降低1-2EV，直到得到最佳的曝光效果。
用点测光了解场景的动态范围
点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，适用晚会等场景。
但点测光也可以用来大概了解场景的动态范围，首先每个场景都有明暗差异，点测光可以帮助我们测评整个场景的明暗差距，并预计最后曝光情况。
使用快门优先模式，在曝光补偿为0的情况下，用中心点对着最亮的地方测光，假设得到的光圈是F11，再对着画面最暗地方测光，假设得到的光圈是F2.8，则我们能得出场景需要的宽容度是4个曝光级，在相机的正常曝光范围之内。但如果差值超过5EV，则需要考虑拍摄一系列不同曝光值的照片，然后进行后期合成。
包围曝光是退而求其次的完美
无论什么场景，我们都想拥有完美的曝光，但由于种种原因，有时会很难选择适当的曝光补偿和白平衡设置，并且也没有时间在每次拍照后检查结果及调整设定。所以相机为我们提供了自动包围曝光功能。
自动包围曝光会自动对被摄物体拍摄连续拍摄2、3或5张曝光量在0.3到2.0EV之间的照片，你可以在众多不同曝光的照片中选择一张最完美的。
不同的取景方式导致不同的测光结果
当你使用不同的取景方式时，相机的测光方式也会发生变化。取景器取景时，入射光线通过相机的镜头以及反光板折射，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似，将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。
而实时取景时，由于光路设计不同，曝光结果是由感光元件测光并计算得出的。所以不同的取景方式会得到不同的测光结果，有时候差异高达0.3EV。
书本上那些生涩难懂的理论知识几天几夜也看不完，究竟有没有在生活中就能轻松试练的小诀窍呢？今天小编就和大家分享四个训练方法，让你在玩乐随拍的间隙就能提高摄影技巧。
一、拍摄数据，借鉴好照片的数据资料
很多摄影作品会让人眼前一亮，是不是很想知道它是如何拍摄出来的呢？揭秘好照片的第一步，就是研究它的拍摄数据。如图，流水想拍的绵绵不绝，绢感十足，必须要有慢速，所以为了达到合适的曝光，光圈就必须用到很小。
1.借鉴大师作品
了解相应的拍摄信息，会让你对图片有更深的认识，能更加近距离的还原现场的情况和摄影师的拍摄手法。这样的曝光值是为了得到什么样特殊的效果？为什么这样运用快门和光圈组合？换成另外的组合会出现什么不一样的画面？不断反问，等下次再看到同样的场景和类似的环境，亲自尝试一下，各种拍摄技法就能为我所用啦。
2.总结自己成功照片的经验
再借鉴大师拍摄数据的同时，也要总结自己的作品，哪一幅照片拍摄的比较满意？是偶然拍出来的？还是拍摄之前对曝光数据及光圈快门组合就有意的控制过？下次遇到同样的环境还能不能很流畅的把握住要点？
二、物体重复拍摄，锻炼寻找视角的能力
对于同一个物体，要拍5张以上，尝试多种不同角度、不同光线运用、不同的光圈快门组合，尽量把每一张照片的形式区分开。
这一条在入门初期见效非常明显，能让拍摄者快速属于每一种被摄物体的每种角度，从而在创作中快速判断，第一时间抓住事物的特点，拍摄最美丽的照片。
坚持这样的训练，会有一种对于画面的本能慢慢产生，这种力量能带你走的更远，无限的接近摄影大师。
三、只留下最好的一张，增加拍摄前的思考
上一条是用于日常训练的宝典，这一条是用于创作，相辅相成，看似冲突，但都是为了拍摄好照片。
1、常见问题
每次出去拍照，影友都有这样的困惑，看见什么都想拍，于是带回大量的照片。每张照片都要认真的构思才能成为精品，几乎每个摄影师都知道这个道理，但是依然抱着侥幸心理去拍摄重复的图片，觉得不甚满意，通常不是停下来想想，而是变本加厉的多拍几张。对于一些特定的场景这些方法确实拥有可取之处，但也容易养成一个坏毛病，就是拍摄之前不认真思考，以量取胜。
2、解决方法
从现在起，同样的场景只带一张照片回家，把表情不美的，构图不美的，统统删除。这个训练可以让你认真思考每一张照片，不要慌慌张张贪图数量。
四、让阅图成为一种习惯，提高鉴赏能力
开拓视野，在生活和工作间隙，多翻看摄影杂志和画册，看那些漂亮的图片。
是否也有你能碰到的场景，为什么你没有拍出那样的照片？那些大师的色彩搭配真是绝了，是不是也能用在你的创作中？如果某些照片带有评论，那正好，看看是不是和你想的一样？
大量的阅图吧，只有这样才能不断的积累对图片的审美，下次看到一张图片，你一下子就能说出它与众不同的地方，能看懂就离能做得到不远啦。
有些业余摄影朋友从未学过打灯，偶然有机会接到要用上各种打灯器材的工作，虽有灯具在手，也可能会对此一窍不通，自然对之后的拍摄过程大大影响。如果各位新手都想对打灯有更多认识，不妨看看摄影师Lauren Haroutunian示范了7种不同角度打灯的方法与效果，相当实用，马上能学懂！
1、正面光
将灯光以水平角度直射人物，令五官阴影位不明显，如果将灯光角度向上调整的话，下巴、鼻子等部分便会出现阴影。这两种都是「正面光」打灯方法，大家可视需要决定灯光位置。
另外可以稍微将灯光调整至上方，令五官下巴、鼻子等位置的阴影位增加。
2、顶光
不少朋友对打灯的印象可能都是放在人物前面，稍侧角度或者后面背光，其实还有另一种方法为「顶光」。如采用这种打光，头顶、鼻子及额头部分都够亮，但眼睛、脸颊等部分都更暗了，突显出神秘感。
3、底光
试试从底下的角度为model打灯，大家应该都能预计到效果了，这样是脸部及五官都十分清楚，但头顶位置就变暗了。这样看就觉得有点狰狞了，不过大家万圣节等要拍出恐布感的话不妨试试。
4、45度角光
这方法下由于不是正面向人像打灯，所以在照亮脸部的同时，更多阴影能够呈现出来，例如右边脸的鼻子等，形成两边脸的轻微反差。在受光面部的另一端出现一个呈倒三角型的亮区，即是伦勃朗式照明（也有人称之为三角光、林布兰光）。
5、侧光
从水平角度不断移动灯光，可以看到人像脸上光影细节的变化。试试从侧边为model打灯，这样就突显出一边脸亮位与另一边脸暗位的强烈反差，呈现出与正面45度角时不一样的效果。
6、边缘光
再试试将灯光调整至人物背后约45度角，不少电影都有采用这方法，令光线只集中在model一边脸的小部分位置上，其他部位如眼睛、鼻子、嘴巴等仍然维持于暗位状态，感觉更神秘。
7、背光
最后是将灯光完全置于model背后，拍出背光的效果，只有边缘位出现光位，但脸上五官都是暗位。说起「背光」可能不少朋友都怕怕，但其实也是表现人像味道的另一种方式，下次都来试试吧。
当然了，上面介绍的7种打光法一般都要组合使用，才能表现出更好的效果。
Oer-Wout是一位荷兰的摄影师，他拍摄的照片富有独特的风格，带给人一种梦幻的感觉。这里有12张Oer-Wout拍摄的梦幻照片，大家可以参考一下拍摄手法。
要拍出类似的梦幻照片，你需要留意以下几点：
1. 耐心拍摄
很大可能你需要多次在不同时间到访同一个地方，才能捕捉到漂亮的光线和风景，因此耐心和多尝试很重要。
2. 利用不同的焦距
按情况用上不同焦距的镜头，长焦能突出主题和制作浅景深效果，广角镜头能拍出空间感和宏伟景色。
3. 使用浅景深
浅景深拍摄手法能加深梦幻效果，有时需用上极浅的深景，因此大光圈镜头（如f/1.2）便大派用场了。
4. 调整白平衡
我们可以调整白平衡，令画面颜色与正常不同，带来另一种感觉。
5. 善用滤镜和三脚架
善用滤镜，如偏振镜、渐变灰等，令采光比普通拍摄更有深度和质素。三脚架为拍摄夜景、日落、日出必须的配件。
6. 拍摄RAW，然后利用后期加强效果
我们可以先拍摄RAW格式，然后利用Photoshop或其他软件作后期，调整饱和度、对比、光暗等，加强照片的效果。当然还可以试试把照片裁剪成正方形，令构图改变或是把照片变成黑白照。
7. 多重曝光
利用多重曝光技巧，把两种不同的东西结合，带来超现实的效果。
8. 气氛为致胜关键
最后一点最重要：利用照片说故事，气氛比以上一切更重要。
格式、光圈、曝光时间、焦段、ISO……这些看似至关“重要”的信息，很多时候却并不能成就一幅完美的照片。
很多摄影师都知道，照片的拍摄参数即使了然于心，也没有太大意义，因为你不可能亲历别人的足迹，即使可以，“上帝”也不会给你同样的“风光”；即使可以，别人的“境界与眼界”也并非是你能copy的……
1、你可以copy器材，却不懂使用器材的技巧
“镜头”与“镜头后面的头”你觉得哪个重要？―― 前者是工具，后者是工具的驱动器，同等重要。
但同样的设备驾驭者不同结果也就更不同了。相机操控其实有很多技巧，比如，推拉曝光、长曝并局部控光、多重曝光等等。这些看似简单的小技巧，在特定环境下可以发挥很好的作用，关键在于你怎么驾驭它们。
不要太在意拍摄参数了，这些拍摄idea你复制不了。
2、你可以copy参数，却没有对“美”的感知
说到照片的“拍摄参数”，可能是最不靠谱的数据。决定使用超浅景深、超长时间曝光或是其他特殊参数，不是随随便便感知决定的，而是摄影师对拍摄对象观察过后，为营造“更艺术化”视觉效果来决定的。
“美”才是初衷，一张好作品的拍摄参数，你换用到另一个场景可能只能拍出一张废片。
3、你可以copy技巧，却难copy画面感
“画面感”是摄影在视觉表现中需要解决的关键问题。
不同的拍摄手法，不同的表现技巧都可以让画面与众不同。但先决条件是你脑袋里面首先要有“美”的画面形式感，而后选择合适的拍摄手法，反之可能会出现邯郸学步的结果。
4、你可以copy风景，却等不来“上帝”的眷顾
风景的美，不在于风景本身，而在于“上帝”给的“时、光”。同样的风景任何人，任何时间都可以拍摄，但算得上摄影作品的寥寥无几，究其原因其实非常简单――没有得到“上帝”的眷顾。并非“上帝”神秘，只是她来的时候你恰好放弃了等待。
5、你可以copy构图，却不懂取舍
取舍是一个提炼的过程，也是对拍摄主题的再加工过程。不要死板的套用所谓的“经典构图”法则，主题要如何凸出，陪体要如果衬托主题，与主体无关的内容如何规避？这些问题都没有考虑好即使用了“经典构图”也不能挽救下等作品的结果。
6、你可以copy时间，却没有抓住时机
如果把时间比作构图，时机就是黄金分割点。一张优秀的摄影作品往往和时间、时机相关。不同的题材有不同的黄金时间点，战地纪实求的是险、人物抓拍求的是态、运动摄影求的是势……。学会在瞬息万变中捕捉精彩，才能拍出“牛片、大片”。
7、你可以copy视角，却copy不来“视野”
视角和视野的区别很简单。前者是找到一个好的机位，拍摄，结束；后者是寻找所有的较好的机位，或是自己创造机位，然后等待最佳时机拍摄；隔天换机位，待最佳时机再拍摄……，直至拍到自己理想的照片为止。简单的说就是量变到质变的过程。没有一个摄影大师是“永远好运的机会大师”。
8、你可以copy思路，却不会举一反三
摄影最大的魅力就是要拍出新意、拍出与众不同。摄影的套路就那么一点，却可以拍出千变万化的照片，这就要取决于会思考的脑袋。copy别人的思路只能拍出和别人相当的照片，想有所提升还得学会自己思考。取其鱼不如取其渔！
