想想为什么喜欢拍照的人,一遇到雨天就哀声叹气的说不能拍照?原因莫过于相机容易受潮损坏、不喜欢淋雨、没有光影、不好找人一起拍照......当然这些都是不出门的好理由,但不轻易放弃拍摄热情的我们,也找到七大雨天拍摄的理由,邀请你一起享受雨天美妙的拍摄时光。
柔美的无影环境
光与影固然是摄影玩家喜爱的效果,但不仅反差强烈,光质通常也较硬,比较适合拍摄个性感较重的影像。所以当我们要强调拍摄主体的表面质感,或是让影像显得较温和柔软时,反而会需要将光质柔化,将人带到阴影下或是利用可透光的白色反光板控光,就是我们经常运用的手法。
有趣的是当阴雨天时,天空上的云朵就像是超大型的控光布幕,让天地呈现柔美的无影环境,如果画面中无须蓝色天空作为底色,选择在阴天环境拍摄,反而可以让人像拍摄更为轻松简单。阴天环境其实还是可以粗分为暗沉的阴天与明亮的阴天。
其中明亮的阴天只需要在拍摄时增加些许曝光水准(EV值),就能轻易拍出日系透明感十足的影像。而暗沉的阴天由于环境光普遍不够明亮,加上风雨接近,建议适度增加感光度与曝光。当然你也可以善用这样的环境,反过来利用闪灯作为主光源,并且让环境现场光的曝光稍微不足,这样不仅可以强调天空积层云朵的细节,也可以增加影像的张力。
免费的戏剧化大场面: 雷电
有别于平时稳定的天气,台湾夏季午后雷阵雨的电闪雷鸣最是震撼人心,这也是为何电影或戏剧,只要遇上重要的剧情转折,总会安排雷雨交加的夜晚。当然我们并不鼓励雷雨天在外拍摄人像,但直接拍摄风景,或是作为日后合成影像的创作素材,都是不错的选择。此外,若比赛作品试图利用合成方式处理,也会因为天气历史资料可以查询,加上摄影玩家众多,很容易就露出马脚,若只是自己想要发表作品供人赏图,倒不如坦言以对,倒也是挺有趣的一种创作。
由于雷光无法控制落在何处,加上发生在一瞬之间,让拍摄难度颇高,想要拍到完美的雷电形状以及落雷位置,运气还是不可抹灭的重要因素。此外,落雷发生的当下,拍摄者所在位置也是相当重要,除了基本要注意的安全问题外,搭配合适地景也是相当重要的一环,配合特色景点,可以让你的作品更快吸引他人目光。
迷人的雨丝效果
迷人的雨丝总是让天地蒙上一层美丽又特殊的迷濛效果。但真的要拍出美丽雨丝,却不是想像中容易的事情。想要拍摄透亮的雨丝,光线需要选择逆光或侧逆光的方向,才能透过滴落的水滴形成发亮的雨丝,更有趣的是雨丝是雨水滴落的过程,所以需要透过慢速快门,光线也需要以持续光源为主,这与我们拍摄静态照片常用的闪灯凝结显然大不相同。所以拍摄雨丝最好的时机点,莫过于傍晚时分的太阳雨,利用慢速快门拍摄。当然你也可以安排闪灯在主体斜后方,不仅可以帮助勾边光,也可以让凝结部分雨滴,让画面同时拥有雨点和雨丝的层次感。至于时间如果不配合,那么就要寻找远方深沈的背景,利用反差的方式,让前方雨丝能尽可能跳脱出来。
缤纷多彩的雨具
你有想过雨具也可以作为拍摄的一大亮点吗?以往的雨伞大多以黑色为主要配色,不过近年来似乎有些改变,尤其是便利商店的轻便雨伞有各种色彩鲜明的款式可以选择。除了各式各色的伞具,雨衣雨鞋也是可以拿来搭配的好道具,尤其是雨鞋,早就脱离过往黄色、黑色的单色基调,许多美丽花纹或是鲜艳配色,让许多女孩视为服装穿搭的一部分。除了刻意选择雨具穿搭,就算是街头拍摄时也可作为有趣的元素,包含穿着不同色彩雨衣的机车骑士,或是从天桥上方俯角拍摄行人撑伞的圆形构图,都是雨天才能拍摄的特有题材。
特殊的情绪感染
什么样的状况才会让人在雨天放肆的宣泄情绪呢?以逻辑来看,通常都会撑把伞或是躲进遮蔽物下,除非刻意想要淋雨,否则大概是情绪激荡而无惧风雨。正因为这样的反常状态,配合各种表情,更能强调出内心的情绪激荡。所以连续剧的悲剧总是下雨,感动重逢也在雨中,就连电影蜘蛛人与命定真女玛丽珍的定情之吻也是在雨中,正是要强调情感的强烈。在人像创作上,除了利用烦闷、悲伤、甚至大哭等负面情绪来配合以外,读者也可以尝试引导Model用俏皮、淘气、开心大笑等正面情绪拍摄,相信会有更特别的情绪表现。
充满希望的彩虹
彩虹总是短暂的出现在雨后晴空,也因经常被视为希望与梦想的象征。彩虹出现的原因是内含多种光谱的太阳光,经过空气中水低的折射与反射,在天空形成半圆形的样貌,有趣的是如果读者有机会在飞机上看到彩虹,就有机会能看到一整圈的样貌。而彩虹的观测位置也是有其条件,其一就是彩虹一定是出现在太阳的反方向,此外想要看到清楚的彩虹,须包含太阳方向没有云,但反方向尚有让天色稍暗的云或雨雾,且太阳位置最好在较低角度的位置。此外,许多人视为二道彩虹,其实大多是看到色彩相反的「霓」,他的形成原因是光线透过雨滴的两次折射而形成,所以颜色正好与常见的彩虹相反。有趣的是霓位于虹的外侧,色彩与亮度都较为暗淡,所以常有见虹不见霓的状况。当然在所有情况都完美的状态下,甚至有可能看到第三、四次反射的多重彩虹,但机率甚低,若有机会看到相信是相当难得的经验。
倒影完美复制世界
当这个世界突然变成完美对应的两个世界,那是多么惊奇的一件事,其实这并不难达成,只要地上有积水加上无风起波,就能看到完美对应的影像。虽然我们看得到水中倒影,但想要拍清楚影像,我们最好采用低角度摄影,因为这时候光线呈现接近全反射的状态,所以能让反射后的影像亮度,更接近实体亮度,加上水中折射出的光线较少,所以更能呈现犹如镜面反射的效果。正因为需要低角度拍摄,且地面积水容易污损衣物,或是让相机浸泡到水中,所以最好能采用 LiveView 构图,或是采用具有旋转萤幕的机种拍摄,不但能保护相机的避免进水,更能轻松进行拍摄。
在拍摄长曝相片时,很多同学也会发觉相片有点模糊,特别是当放大观看时情况更严重,其实在长曝时我们可以利用一些技巧来令相片更锐利,而这些技巧是很多专业摄影也常用的,各位初学摄影的同学也一定要学起来啊!
(一) 三脚架很重要
非常多的同学,特别是刚学习的新手,也严重低估了三脚架的重要性,以为三脚架只是随便一个便可以,因此常常会用购买相机时店家附送的三脚架,其实三脚架是众多摄影器材中非常重要的器材,绝对不可以掉以轻心,或是使用品质差劣的产品。
那么一支好的三脚架应该怎样选择呢?总括而言,对于一般 DSLR 或是 Mirrorless 的相机,最重要的是:
三脚架不升中轴时的高度:最好能够到达颈部,加上云台和相机便会刚好在眼睛附近;
云台的锁力:其实要相机稳定,最重要的反而是云台的锁力是否足够,不够力的云台很容易会有移动的情况,在使用垂直或长焦镜头时影响更严重;
是否合理地轻便:其实越重的脚架越是稳定,但重量高的三脚架不利携带,也大大增加了摄影师的负担,因此在稳定和轻便之间应该要有一个取舍,现在碳纤维三脚架已经很流行,不妨多付一点来换取更轻的重量;
一支高质的三脚架可以用上很多年,而每次使用也会享受到当中的优点,因此三脚架是很值得投资的器材啊!我们导师比较过香港市面上的各种三脚架和云台,选择了一个推荐的三脚架组合。
(二) 利用 Mirror Lock-up 功能
很多中至高阶的 DSLR 相机也会有一个「反光板预锁功能 (Mirror Lock-up)」,让你的相机在打开快门前先升起反光板,免却因机械移动时引起的震荡,能够有效提升相片的锐利度。
(三) 使用快门线或2秒自拍功能
按下快门的一刻可能会让相机移动,这个也是很多新手同学长曝时拍出模糊相片的原因,其实问题很容易解决,只需使用快门线,或是利用相机的 2 秒倒数自拍功能便可,虽然会用多一点时间,但可以更有效地避免震动!
(四) 小心选择对焦点和光圈
另外一个相片不够锐利的原因便是对焦点和景深的影响了!对焦时我们需要小心选择应该对焦在那个主体上,而在选择的时候我们也要考虑「景深」的问题,如果你希望整张相片也清楚锐利,一般来说最好使用比较小的光圈,例如 f/8-11,这样景深便可以有效控制了,留意焦距越长,景深便会越浅,因此在利用超广角镜头时,光圈大小对景深的影响会减少,例如使用广角镜拍摄星空相片时我们也会放大光圈,拍出来的相片也不会变模糊。
(五) 小心主体移动
笔者也曾经试过三脚架很稳定,光圈小,而且也用上快门线来拍摄,但拍出来的相片总是模糊的,原来是因为主体自己本身在移动!因此在拍摄时记得观察主体的状况,如果是会移动的话(例如船),便要加快快门速度,或是避免使用长曝来拍摄了!
(六) 关闭防震功能
很多镜头或相机也有防震功能,但一些旧式的不懂得自动侦察相机是否在三脚架上,导至有关的系统不断运作,反而让拍出来的相片变得非常模糊!因此你最好测试一下你的相机的防震功能在使用三脚架时会否出现相同问题,或是在长曝时直接关上该功能便可以了!
长曝是很有趣的拍摄题材,但要拍得好,锐利的相片是很重要的,而且学懂当中的技巧也可以让你更认识器材的功能,对同学非常有用呢!
出国旅行在近几年一直热度不减,带上一台相机记录沿途各国的风土人情,已经也成了大家踏出国门后的必办事项之一。我们总希望能拍到当地人生活中真实的一面,但也总因为害羞的性格而一次次错失拍摄良机。为了解决生性腼腆的东方人在人文摄影的一些问题,那些热情开朗的西方人文摄影师也开始纷纷献计献策。今天给大家带来的是一篇由摄影师David Lazar写下的关于如何拍到精彩人文照片的建议,羞涩的你还不赶紧来看看嘛?
相机已经变成了出门旅行时不可不带的一件物品,那么在旅行途中如何拍出好看的人文照片呢?以下几点可能会让你有所启发。
(1)和当地人做简单交流,征求同意后拍摄照片;
(2)支付你的“模特”一定报酬,经过简单的计划和选景后拍摄照片;
(3)不做任何交流,客观纪实地拍摄照片。这种方法在各方面都具有较大难度,因此照片数量远少于前两种拍摄方式。
如何与被摄者交流
在探索一片新的地域时不要装扮得过于“摄影师”,也不要随时把相机挂在身上,这些都会增加与当地人之间的距离感,拍摄前和人们做充分的交流,谨记“交流为先”;
和当地人的交流往往需要不短的时间,因此最好独行,如果要结伴一定要确保同伴有足够的耐心;眼神接触和微笑是交流的关键,找一些具有当地特色的东西搭话,他们穿的衣服、正在玩的游戏、手里捧着的或是正在卖的食物都是不错的选择,还可以学习几句简单的当地方言,它可能会帮助你打破尴尬;
双方有些熟络后就能询问拍照的问题了,这时对方一般都不会拒绝。好的旅行人像作品生动的表情和情绪都必不可少,做好交流能让一切更加简单。
6条摆姿势建议
给人拍照时事先想好姿势能让对方更为乐意,因此在拍摄旅行人像时这一点也颇为重要,在之前的交流时就可以结合环境开始思考了。
1、让被摄者靠着些什么
让被摄者倚靠在一些物体上,尤其是在拍半身照及距离更近的特写时。此举能让被摄者表现得更加放松也更为投入。这里的物体可以是一把椅子、一张桌子,甚至是被摄者自己的膝盖。在倚靠着外物时人们通常更趋于静止,这也会一定程度上降低拍摄难度。
2、与环境交流
可以在构图时加入一些被摄者周围的物体,以具有当地文化特征或是能说明被摄者身份的为佳。让被摄者与之交流能使照片包含更多的信息且更具叙事性。
3、记录特殊活动
记录当地人的特殊活动能使照片的叙事性更胜前者。有时你能记录到正在发生的活动,有时则需要根据自己的需求通过与当地人的交流自主发起活动,这种情况一般会产生一定的花费,但同时你也能得到更具创造性的照片。
4、尝试多种表情
带有微笑的人像照片固然稳妥却缺乏新意,不妨让被摄者尝试不同的表情,你也可以亲自示范来表达自己的想法。一般说来平静且出神的表情会使照片更显深度也更易引发联想,使用广角镜头尝试不同的角度也时常带来意料之外的惊喜。人脸角度和眼神的一点变化就可能改变整张照片的氛围。
5、尝试面部特写
面部特写照片具有极大的冲击力,拍摄时可以利用一些外物帮助构图,如上图中少女的头巾。
6、注意构图
拍摄多个人物时不妨让他们进行一些排列,不论是创造性还是趣味性,照片都会增色不少。
长曝光,顾名思义就是延长快门获取长时间的曝光,相机不再是捕捉一个短暂的瞬间,而是记录一个时间段的画面变化。这并不是一个新鲜的摄影方法,但自其诞生以来就非常受欢迎。如果你尝试了长曝光,肯定会对它的特殊效果欲罢不能,为什么呢?接下来就为你解答!
长曝光需要依靠慢门摄影才能实现,慢门与高速快门相对应,通常是指1/30s以上的快门速度,更慢的快门即意味着更长的曝光时间,可以理解为同一个概念。
一、长曝光能使流水变得静止
长曝光在拍摄大海和湖泊的时候尤其管用,它使水流呈现出一种“非常”状态,类似静止或是被冰封的效果,通过长曝光让水面变得平静,既保留了水作为画面的元素,又不会因水的波动而分散画面的注意力,搭配适当的前景或背景,让画面充满宁静的超现实感。
拍摄流动的水(比如说落下的小溪),它能够让水流如蚕丝般连绵不断。这种情况不需要很长的曝光时间,视水流量的大小而定,大致在2至5秒之间即可。
二、长曝光能让天空变得丝滑
既然长曝光能糊化水面,那就一样可以糊化天空。这一点在城市风光和建筑摄影中常常用到,模糊天空能让主体建筑更为醒目,如果转制成黑更有另一番风味,仿佛一切都遗失在时空中。
Tips:除了三角架和快门线,长曝光摄影还会使用到ND滤镜(中性密度滤光镜),作用是减少光线的进入,从而达到更长的曝光时间。关于ND滤镜的选择,尽量避免太廉价的产品,不仅容易偏色而且会降低画质,购买一只优秀的滤镜以后也绝不会后悔。
三、长曝光能让人群消失不见
如果你常在城市中拍摄,可能会经常遇到人群密集等问题,想要拍摄某个场景,但是周围都是人怎么办?用长曝光!因为人是不断移动的,其实人流就相当于水流,只要曝光时间足够长就可以消除人的干扰,得到干净的画面。
较短的长曝光能让移动的物体成为“幽灵”,更长的曝光时间则会让移动的物体彻底消失,使原本拥挤的闹市空无一人!
四、长曝光征服夜景
慢门摄影也是夜景拍摄的一大利器,想曝光多久就多久,不用再担心高ISO带来的画质减损,不仅能保证充足的进光量,还可以利用慢门制造光轨,将现实造成梦境!
五、长曝光给你更多惊喜
慢门摄影,绝对是一个能给你带来惊喜的摄影方法!每次拍摄时,你都要仔细架好三脚架、设置好相机、调整好滤镜、按下快门,完成一系列颇具仪式感的动作,然后静静等待照片的完成。不到最后都不知道等待你的是惊喜还是失望,这也是慢门摄影的一大魅力之一!
尝试长曝光摄影并没有什么条件限制,一台支持B门的相机、一支三脚架、一片ND滤镜和一根快门线,只需拥有这些基本的工具就能玩起来了!
慢门摄影之所以如此受欢迎,必定有它的理由,你可以多加尝试发现它的新亮点,这也不失为提升摄影水平的一个好方法!
在开始学摄影,单纯使用一机一镜拍了好一段时间后,相信有不少朋友会开始对闪灯感兴趣,尤其是偏好人像类摄影的玩家。在学用闪灯的路上,想必大家也遇到过各式各样的状况,这次且整理出下面这几个常见的问题供大家参考,希望能帮助大家少走弯路。
闪灯有啥用?
相信不少朋友,在接触摄影前或刚接触摄影时,对闪光灯都会有些刻板印象,例如闪光灯会把人拍得油光满面,效果不好,光线不自然等,于是对闪光灯会有一些排斥,不喜欢使用。大家会对闪灯有这样的误会,多半是因为停留在对一般相机内建的机顶闪灯的使用经验上,的确内建闪光灯因为受体积及固定位置等因素限制,常常只能做为「应急」使用,拍出来的效果也差强人意,但其实学会搭配一些小道具做使用,也是能有改善拍摄效果。不过闪灯的魅力主要在于「外接闪光灯」的部分,往往是许多人像创作上避不可少的器材。
外接闪光灯与一般相机内建的闪光灯相比,优势在于:
闪光出力往往比较大
除了直打外,一般可选择其他不同的补光角度,避免直打人脸油光满面
可搭配相机内建闪光灯实现离机补光,制造不一样的光线效果
关于闪光灯的功用,在下面简单罗列一下:
低光环境中补光
逆光拍摄时为被摄者/物体补光
调整白平衡
制造眼神光
制造特殊光线效果
更详细具体的介绍,可参考这里;若想更多闪灯的运用效果,可点这里。体会到闪灯的魅力后,大家便会入手第一支闪灯,开始闪灯用光的学习之旅,而下面我们直接进入大家在练习闪灯摄影时常见的第一个问题。
错误1 错估闪灯的力量
买了外闪,开心地将它接上相机后,带他出去拍照时却发现,怎么有时候拍远方的人时,效果还是不怎么明显或不OK啊?由于光是会随着传输距离而逐渐减弱,每支闪光灯都有一定的出力范围,究竟手上这支闪灯的力量有多少,则可参考其规格中的GN值。所谓GN值,一般是指闪灯在等效焦距为50mm、ISO100的状况下的出力程度的参考数值。而闪光灯出力的有效作用距离,可结合GN值及光圈值设定来大概计算,公式如下:
有效距离=闪灯GN值/镜头光圈设定值
拿Canon的430EX II来举例,其GN值为43,若将光圈设定在F8,则有效距离应为5.425m左右。若想拉长作用距离,则可相应开大光圈,或增加ISO值应对。以上计算,只在闪光灯直打的情况下才有参考价值。
另外,闪光灯直打时,最好保证相机与被摄体之间没有其他障碍物,不然依照光传播的原理,障碍物的亮度一定会比被摄体还要亮。如果无法避开障碍物,建议关闭闪光灯,以拉高ISO的方式拍摄,或想将曝光判断交给相机,也可尝试选择使用夜间模式之类的拍摄模式,但不要使用夜间人像模式,因为它适合拍摄近距离拍摄,且最终还是会触发闪光灯。
错误2 红眼现象
由于强光瞬间进入瞳孔,打在人眼视网膜后的微血管组织上后反射镜头,而产生眼睛瞳孔处出现红点,称作红眼现象,通常容易出现在相机内置闪光灯使用的情况,尽管现在不少相机都有红眼抑制的功能,以先预闪的方式来减小红眼现象产生的可能,但有时还是难免会有失灵的时候。更有效的方法是可请被摄对象在拍摄前先对光源看一下,让瞳孔收缩后再拍,比较不容易拍出红眼。
相对内建的闪光灯,外接闪光灯拍出红眼的情况较少,就算一样接在相机机顶,由于一般外闪灯炮设计的角度较高、离镜头较远,红眼状况出现的可能性较小。
错误3 破坏画面氛围
闪光灯可以制造阴影,让被摄体看起来更有立体感,但有时候却也成为破坏画面氛围的元凶。在像舞台表演、音乐会、展览等一些需要保留现场灯光来营造氛围的场合中,闪光灯的使用可能就不是那么合适。像在这样的场合中,选择拉高IS值的方式拍摄,保证正常曝光的同时,保留现场环境光线和氛围。或者尝试调整闪光灯的出力度,在闪灯灯光和现场光线间取得平衡,既保留现场氛围,也达到自然补光的效果。
若拍摄对象比较静态时,可另外选择较慢速的快门搭配低速同步闪灯模式进行拍摄,实现背景的微光环境与拍摄主体适当补光的效果。
错误4 出现遮光罩或镜头的影子
使用镜头遮光罩是个不错的习惯,但当使用长镜头、遮光罩特别大而闪光灯高度又不够时,拍摄的画面中就有可能出现遮光罩或镜头的影子。解决这个问题最快的方法,就是改变闪光灯的角度,使光线不会被遮光罩或镜头影响。若是使用内建闪光灯,无法改变光线角度,则只能选择摘除遮光罩,长镜头的话则可再稍微拉长焦距,让镜头的影子不至于出现在画面中。
错误5 油光满面
这个问题,是普罗众生对于闪光灯印象很差的最大原因,无论是内置闪光灯还是外接闪光灯,只要是对着拍摄对象直达,都会出现这样因光线生硬而造成油光满面之类的恶效果。这时部分外接闪光灯就会显出它的优势,可使用跳灯的方式,借由反光板、天花板等让光线以反射的方式打在被摄体上,达到光线柔化的效果。需要注意的是,跳灯的光线颜色会受到反射介质的颜色所影响,因此用来作为反光板的物品,如天花板、墙壁、纸张等,最好选择白色比较好。
可是在没有反光板可用的环境中,往往只能以直打的方式补光,这时若能为闪灯添加柔光罩,那效果就会好很多。市面上有不少柔光罩可选择,另外大家也可自己DIY,简单利用面纸、薄纤维布、塑胶牛奶瓶等半透明或透光性良好的材质制作,机顶闪也好,外闪也罢,都可自行制作。不过由于柔光罩会削弱一些光的出力,因此若使用TTL测光时,可能需要自己稍微调整闪光补偿。
错误6 失败的移动效果
在利用闪光灯拍摄运动中的物体时,若以一般闪光灯作用的方式,通常是在曝光一开始时出力,拍出开始曝光开始时被摄体清楚的样子,及之后的运动的模糊轨迹,然而一般我们印象中,能体现被摄物移动效果的画面,通常应是运动的模糊轨迹末接着被摄物清晰凝结的影像,也就是说,闪光灯应该在曝光结束前作用才能达到理想的效果。要怎么让闪光灯从曝光一开始出力变成曝光结束前出力呢?这时在选择闪灯的快门同步设定选择成「后廉同步」,便能解决问题,拍出自然的移动效果。
美国水底摄影师 Jenna Martin 在过去拍摄过非常多的水底人像照片,她说从一开始她就是「水底摄影脑」,不论看到什么,都先想到那物件放在水中是怎样、能不能放到池底,当找模特儿拍照时,首先问的是「不好意思,你善于潜水吗?」。摄影师就写了一篇文章,分享她拍摄水中人像的心得:
1. 对全新事物要抱持开放态度
在水底,所有事情都不一样,例如摄影师经验所得,打灯强度比在陆地上要强 6 倍(也取决于深度和与模特儿的距离),因为摄影师和模特儿也在接近无重力状态,装备跟衣服都会很难控制,所以不论是拍摄多少年的摄影师,第一次到水底,可能会觉得自己像新手一样,什么都要从头尝试。
2. 买水底器材不要贪便宜
摄影师自己买过三种不同的平价防水袋、也有用专业级的防水硬壳,前者的拍摄效果非常不理想。她说防水外壳一点都不能省,因为当你手上的相机镜头价值几万甚至几十万,少许的漏水已经可以造成灾难性的结果,也很影响画质,所以防水设备并不是「我先玩玩,如果真的认真想拍水底才去升级」的项目。
她建议如果只是想玩玩的话,可考虑买 GoPro 或租用防水设备,再看看自己到底喜不喜欢水底摄影。
3. 清楚了解不同的水质是不一样的
泳池、海中、淡水湖的情况也不一样,水的密度也是。例如氯化池,模特儿的眼睛可能适应不了,海中可能会有水母等危险生物、垃圾等,淡水湖是她比较推荐的地方。而泳池也分了好几种,她说自己只会到海水泳池拍摄,而不会选氯化池。
4. 多利用广角镜头
水底拍摄时愈接近主体就愈好,离太远的话画面可能因水质混浊而变得模糊。但这也要视拍摄内容调整。
对不少人来说,要拍摄建筑物好像是一件简单不过的事。比起人像,建筑物不会动也不会有表情;比起风景,也不太需要考虑天气状况,在室内拍摄光线很容易就可以控制得到。考虑因素其实好像很少?但其实要把建筑物拍得好,比你想象中困难得多。
世界上最有名的建筑摄影师,一定要数来自美国纽约的Scott Frances。他在建筑摄影和生活摄影的领域中都享有极高的声誉,作品更是频繁出现于各大知名的杂志如《建筑文摘》、《名利场》、《纽约时报》以及《启程》中,而很多著名巨星的家也曾被他拍摄,包括已故苹果总裁乔布斯、演员Jennifer Aniston等。最近他就分享了一些他拍摄建筑物的小心得,无论你是工作需要还是为好朋友拍摄新居入伙,都值得参考。
延时摄影指长时间定时定格延时拍摄,亦称低速摄影或定时定格摄影,是以一种较低的帧率拍下图像或者视频,然后用正常或者较快的速率播放画面的摄影技术,是一种定时、间断记录并以明显变化的影像再现景物缓慢变化过程的手段。在一段延时摄影视频中,物体或者景物缓慢变化的过程被压缩到一个较短的时间内,呈现出平时用肉眼无法察觉的奇异精彩的景象。
在影片中使用延时摄影这个技巧,经常能制作出令人叹为观止的影片,从自然纪录片,到生活剧集,再到简单的故事片等等,你都能看到它的身影。延时摄影通常应用在拍摄城市风光、自然风景、天文现象、生物演变等等题材上。
主要器材:单反相机、三脚架
辅助器材:定时快门线、延时轨道、镜头滤镜等。
主要器材
使用单反相机拍摄延时摄影,需要等时间间隔拍摄一系列照片,不太可能完全用手按动快门。很多相机不具备间隔拍摄功能,这就需要外部定时器了。
延时轨道
装有步进电机与快门控制器的摄影轨道。通过精密的电子和机械控制,使相机每拍摄一张照片便在轨道上移动一定距离,达到移动拍摄的目的。延时轨道是一种比较专业延时拍摄设备。
镜头滤镜
主要分三种,一种ND镜,用来过滤光线减低镜头进光量;第二种是滤色镜,用来调整拍摄体的自身色彩;另一张是星芒镜,用来调整光斑形状。
三脚架
延时摄影的拍摄需要稳定的拍摄平台,任何的晃动都会造成后期视频画面抖动晃动。三脚架可以保证拍摄画面的稳定。对于大范围位移延时,三脚架更是不能缺少。稳定压倒一切。一定要将摄像机牢牢固定在坚固的三脚架上,避免刮风等原因造成摄像机的晃动导致拍摄失败。
准备充足的备用电池、储存卡,延时拍摄一般要工作几个小时甚至几十个小时,所以一定要根据所需素材的时长准备充足的附件,条件允许的情况下最好接通交流电进行拍摄。
机身设置
M档,ISO手动。光圈通常不宜过小,小光圈虽然能带来大景深,但也会带来镜头和CCD上灰尘的印迹以及光线的衍射。F8往上都是比较合适的光圈。白平衡手动,可以用预设,也可以手动调节K值。关闭机身高感降噪、关闭机身自动暗部补偿(尼康的D-lighting,佳能的高光优先模式、索尼和宾得的自动HDR)
注意点:在傍晚和日出的时候,光线变化较大。根据经验,冬季30分钟内,光线变化最高可达3EV,请适当调整曝光。
快门线设置
只需要设置INTVL选项(永诺MC-36b),这一项是每次拍摄的间隔时间。比如在拍摄城市白天的车流和行人时,间隔时间设置为1秒,机身设置快门速度在1秒以内。在拍摄城市夜晚的车流时,间隔时间设置为2秒到5秒之间,机身设置快门速度为间隔时间减1。(例:间隔时间为3秒,机身设置快门速度为2秒)在拍摄天空云层运动时,依云层运动速度,设置间隔时间为3秒到10秒不等,云层运动速度越慢,间隔时间最越长。
三脚架固定相机、取景
拍摄时长(分钟)=间隔拍摄的时间(秒)×24×最终想要片段的时长(秒)÷60
拍摄张数=24×最终想要片段的时长(秒)
例:最终想要一段20秒的延时摄影片段,间隔拍摄时间为3秒,那么拍摄时长为:3×24×20÷60=24(分钟),拍摄张数为:20×24=480张
注意点:一般尽量多拍,假如需要一个10秒的片段,那么最好原始片段在15秒到20秒,为视频后期的转场留下空间。
准备充分后就可以开始拍摄了。例如按照24帧的视频来算,一段15秒的视频需要360张照片。如果4秒钟一个时间间隔,则至少需要24分钟时间来拍摄。
后期制作
将拍摄好的照片导入lightroom或PS中,使用批处理对全部照片使用相同的操作调整。这里以PS为例,教你进行批处理。
1、打开ps软件,选择文件>自动>批处理。
2、在弹出的对话框中,选择需要执行操作的动作命令,然后定位到源目标文件夹,即所需要修改大小的图片所在位置。然后,点击确定。
我和许多人一样,对各种流行的摄影风格有爱也有恨,比如我曾迷恋日系风格,也迷恋德味风格。但是,一直游走在模仿中,没树立起自己的拍摄风格。经过不断的拍摄和学习,目前阶段的我越来越喜欢清新自然的美食摄影风格。这种风格总体是画面干净、光线柔美、色调清新,这完全取决于整体的影调与色调。这次通过13张我最近的摄影作品以及我们摄影课堂上拍的习作,和大家分享一下怎样拍出清新自然的美食摄影。
一、你一定要掌握的逆光
我大部份作品采用逆光拍摄。逆光,具有极强的画面氛围感染力,它能让食物呈现以下特点:
→强化食物在画面的主体感;
→迷人的景深;
→刻画出食物的光泽和通透感。
二、道具的选择与搭配
道具除了能增加照片意境外,也可以使画面更加真实、自然。根据被摄对象的质感,尤其是色彩来选择与搭配。你需要注意:
→道具尽量是浅色调的:
这两张照片除了主体以外所用的装饰道具,我选择了偏向冷色调的道具装饰,比如被虚化了的花。
→道具尽量线条简单:
我喜欢带有条纹的食器皿,下面这两张图片用的器皿带的红边和天蓝的条纹搭配整个场景,显得相当简约且自然。
三、场景布局上的装饰技巧
布局和场景尽量简约,而真实感最为重要。所以,你需要掌握以下几点:
→构图必须是简洁的、主体明确的:
这张照片采用了居中构图的方式来确保主体突出,而且没有会干扰视线的多余物体出现,但构图较为饱满,因此即使简单却不单调。
→高明度搭配低饱和度会让照片显得十分清爽:
首先,大家不要误会我所说的低饱和度就是低,我们拍的是美食或者说是吃的食材,勾起食欲是最重要的,所以饱和度的低和高的程度要控制好,若太高,色彩会显得很夸张,若太低,食材的色泽又无法表现出来等。下面这张照片,被摄主体蛋糕,我在后期是降低了饱和度的但是提高了明度,整体画面清爽多了。
→花作为装饰,花材的运用与融合会让整体画风既文艺,兼具优雅:
这张照片的主体即面包是暖色调,所以我用了中性偏冷的花放在旁边作为装饰,让整个画面显得清新又文艺。
四、不可忽略的浅色与深色对比
通常情况下,一张理想的照片要有一个主色调,要么是浅色调,要么是深色调。清新自然的美食照片强调的是浅色调占画面大部份,而深色调只占小部份,尽量减少主体以外的画面深色部分,这样使主体更突出。
下面三张图片,除了主体以外的画面,浅色调占了画面大部份,整个画面显得比较纯净和透彻,即使是暗调片。
摄影就是纯粹用画面来讲述故事,体现拍摄者想表达的内容。要多浏览一些不同类型的摄影作品,结合到自己的作品中,树立自己的拍摄风格,才能越拍越好。
这几年拍了很多次海,总结出一些经验和大家分享。这次我去了深圳西冲黑岩角,虽然前一天一直下雨,但第二天早晨,只有暗云流动,没有雨,虽然看到日出成了奢望,但还是有惊喜――那就是云层的变幻和巨浪。
在一个摄影师看来,好天气并不是阳光灿烂,而是有需要的画面元素――至少要有一个亮点。凌晨五点从西冲简朴寨客栈出发,下到黑岩角已经是五点四十多了,天已经有点蒙蒙亮,我看到浪潮已经很大,找了个机位,架好脚架和相机,准备拍摄。这次海浪真的很大,我站的机位甚至有点危险,实际上,在拍摄过程中,已经两次被涌上来的浪头打湿了机身和双脚――心疼机器哦!不过安全是第一位的,站好了,千万不要被海浪卷走了!
好,废话少说,现在总结下拍摄的要点,器材:
机身:尼康D700――全画幅机器控制噪点的性能一流
镜头:尼克尔16-35/4 VR――超广角镜头能让画面富有张力,拍大片必备
滤镜:减光镜ND8(让快门速度慢下来)、渐变灰GND 0.9 (降低天空和海面的光线反差)
快门线:品色定时快门线(定时功能很重要)
三脚架:金钟640A(稳定的脚架对画面的清晰度起到极其重要的作用)
其他:清洁布(随时擦干雾气和水珠)、手电(查看地形)、防滑鞋(雨后岩石很滑溜,要小心)、雨伞(实际上,要是真下大雨,赶紧撤吧!)
拍摄
第一步:构图
找角度很关键,哪怕你技术再好,没有好的构图角度,什么都白搭!我的构图原则是,画面符合黄金分割规律――没有什么比黄金分割更漂亮的构图了~当然,有些人喜欢拍得非主流一点,那就见仁见智了!
所以我找了个低角度,镜头稍微朝下一点,以获得更多的前景,而天空部分只占了1/3,甚至可以更少。但这次天空云层变幻是个亮点,所以我把天空稍微取多了一点。
这时候会出现一个问题,因为镜头畸变的因素,海平面会有些扭曲,这个前期是无法避免的,只能是后期修正。构图的时候一定要注意海平面水平,如果因为光线太暗而看不清海平面,可以把感光度ISO打高一点,大光圈快速试拍一张再进行调整。
第二步:对焦
其实,拍风光大多数都是手动对焦,因为我们需要的是大景深照片,所以光圈和对焦点的配合就是关键了。
按照景深的理论,合适的光圈值+前景取景+对焦点,都有个换算关系的,不过这里不说那么复杂,等你换算了半天,拍摄的机会和灵感都可能失去了,特别是数学不好的童鞋,估计直接晕过去了!以我的经验,不断的累积拍摄经验,形成一个拍摄直觉,才是最好的方式。
在这里,我光圈用到了F16,手动对焦(无穷远回来一点点,不用打到无穷远)
如果非要用自动对焦,可以用手电照亮一下前景,再进行对焦。
第三步:曝光
曝光环节,是整个拍摄技术的重点。
按照风光摄影的曝光准则,在直方图上,高光部分和暗调部分,都不允许溢出,也就是不能过曝和欠曝,像很多初学者拍的风光,白云变成纸片片,暗部又是死黑一片,那都是不成功的作品。
所以,控制曝光,就是控制高亮和暗部的细节反差,让直方图两端不要溢出,就是我们的拍摄技术目的。
这时候估计有童鞋要问了,为何一定要如此呢?这是“养眼”两个字决定的,试问看到死白一片,会不会觉得刺眼呢?而看到死黑一片,会觉得很压抑呢?图片的养眼程度,决定了图片的质量。这个道理,我不用多解释啦!
嗯,讲到这里,没有晕的童鞋可以继续往下看:为了获得完美曝光,长期拍摄累积的技术经验必不可少,同时,前期拍摄的时候就得考虑后期的结果会是怎样。
测光是关键
测光就是测量光线,看看拍摄需要怎样的光圈和快门值组合。在这里,我是凭着长期拍摄的直觉目测的,在光线条件比较暗的情况下,测光是很困难的,经验就成了宝贵的秘诀,这里我没有用ND减光镜,只加了一块0.9的GND渐变灰,曝光参数如下:ISO 100 ,F16, 98秒,自动白平衡。
大家可以看到,由于曝光时间长,时间的堆积让海浪变成了雾状,让云层变成了拉丝状,产生一种梦幻的效果――这就是慢门的魅力!现在看下RAW格式原片。
拍摄时注意事项
(1)树欲静而风不止,稍有震动就前功尽弃,所以快门线要固定好(用魔术贴绑在脚架上,是个比较好的方式);
(2)时刻防止海浪的偷袭,大浪袭来固然是好的拍摄机会,但湿身事小,湿机事大啊!
(3)等大浪退去的时候再按快门比较合适,此时会把海浪拍成丝状,而不是像大浪来的时候,慢门会让画面变成白花花一片;
(4)随时准备清洁布,擦去滤镜上的水珠,否则后期处理有得难受了;
(5)曝光尽量让暗部亮一点,而高光则千万别溢出;
(6)注意安全,不要搞得机毁人亡就惨了!
此外,要提到的是,有些摄影师喜欢摇黑卡这种曝光方式,但在我看来,长曝要的是云层拉丝,海浪成雾,摇黑卡反而会减少了天空的曝光时间,造成云层拉丝中断,达不到好的效果,所以,滤镜+长曝,才是最佳的慢门拍海方式。
后期要点
现在我得到一张很好的素材,在PS CS6里打开时,会跳出CAMERA RAW控制面板,简单调整一下:
(1)校正画面变形,方法:滤镜――镜头校正――自定(旋转,扭曲。。。)
(2)去除画面污点,方法:污点修复画笔工具(一点就去除)
(3)控制画面的影调(对比度、天空亮度、暗部高光细节),方法:复制当前图层――设为柔光混合模式――调整不透明度――图像调整阴影高光以调整细节
必要时,建立新图层,渐变灰,柔光,调整不透明度。
(4)调色,方法:使用可选颜色调整图层,把青色增加。
(5)锐度,方法:原图锐度(数量80,半径1),小图锐度(1000像素宽,数量300,半径0.2)
必要时,使用蒙版局部锐化。