慢门又称长曝光,是个既陌生又熟悉的概念,也是每个人摄影爱好者不可绕过的一个主题,很多新人常常会听到却不知道该如何上手,其实它没有大家想得辣么复杂,看完今天这篇文章包你入门!
一、什么是慢门?
慢门也被称为长曝光,当相机将现实场景转化成照片时,有几个关键因素影响了最后的成像效果――快门、焦距和光圈,而慢门顾名思义,就是指降低快门速度以延慢门时间的一种摄影技术,有别于我们常规认知的瞬间定格的手法。
二、慢门的作用是什么?
最开始的慢门仅仅是为了弥补镜头光圈的局限和感光度的不足,通过延长曝光时间用来保证足够的曝光量。
但随着
相信每一个孩童都好奇过:“天空为什么是蓝色的?但是为什么有时日出或日落的天空又变成了红色?”这一切的关键因素,其实都源于太阳光,是它带来了全部的色彩(如彩虹)。当太阳光射入大气层时,空气中的尘埃对阳光产生散射,这种散射将波长最短的蓝色光线分散,便形成了蓝色的晴天。
而在日出或日落时,因为太阳的位置处于更低的角度,所以光在天空中传播的距离更远。同时这也使得蓝色波长的光线被阻挡且散射的更远,从而留下波长较长的红色和黄色呈现在天空中。作为摄影爱好者你一定希望自己能拥有超能力:如诸葛孔明夜观天象推测隔日美丽朝霞或夕阳。在以前,这恐怕只能是痴人说梦。但现如今,通过浪摄派所发现的一些奇技淫巧,有助于你来实现这个愿望。
因素的秘籍其实源于一段谚语:“朝霞不出门,晚霞行千里。”
这谚语可以帮你提前判断天气。因为朝霞之后都有较大几率出现雷雨,而晚霞恰好多是雷雨之后的好天气。那么知道这个可以预测朝晚霞的规律后,你需要一个好的天气预报,它会给你一个详尽的每小时天气报告:云量,空气质量,湿度和风速等。
拍摄人像,换言之拍美女,是个永不会凋零的摄影题材。优秀的人像摄影作品,不是在于模特看着镜头如何和摄影师有眼神的互动,而多是在表现意境方面有独到的拍摄角度。同一次拍摄,在不能更换更多角度或是模特服装情况下,怎么能让拍摄更具新意,看上去不是千篇一律呢?
你可以拍摄一些局部特写,好像从另一个角度在欣赏女生的美。性感而又不失唯美,是更多摄影师希望追求的摄影角度,和大家分享几个可以拍摄的人像局部,既能展现出韵味美,又不显得低俗露骨,并奉上几个拍摄的小技巧。
嘴唇及下颌
女生们都知道,就算自己不太习惯于化妆,但也要配一只适合自己唇色的口红,随身携带。嘴唇的颜色可以给整个脸部提色,也是最容易让人注意到,在与人交流的过程中突显的部位。世界上从来就不缺乏对女人美好唇部的描写:丹唇间玉齿、莺唇映花老。浪漫的情话在唇间徘徊,诱人的气息从中渗透。女人的双唇,性感而迷人。
想要拍出性感的唇部,拍摄时注意让嘴巴微张,在红唇中露出隐约的牙齿。必要时可以添加一些道具作为辅助,小颗的水果、娇嫩的花,都能衬托出双唇的诱人。
拍摄唇部时,会连带着拍摄下颌,是能展现线条感的最佳部位,可以展现脸部轮廓,并且在红唇的衬托下,拍摄脸的局部往往会比拍摄人物全貌更让观者期待,期待女生最美的样貌。在拍摄时可以微微扬起头,让下颌骨的线条与脖子的线条连接起来,让整体看上去更加流畅自然,也能避免双下巴的尴尬。
眼眉
眼睛是心灵的窗户,眼睛会说话。眼眉好看的女生一定比其他人更容易与人交流,这也是为什么有更多的女生割双眼皮、开眼角做这些微型整容,大多数女生修饰眉毛后再出门是必修课。拍摄眼眉的局部时,可以让模特微微带妆,佩戴美瞳拍照,这样会让眼睛更有神。当然发型要与整体妆容有一些呼应,保持在同一个风格。
锁骨
瘦瘦的女生都拥有明显的锁骨线,这是多少女生都梦想可以拥有的。在穿一字领的衣服时,在佩戴项链时,美丽的锁骨顿时提升了整个人的优雅气质。
深浅适度的骨窝、清晰平直的线条,难怪总有人说女人最性感的地方就是锁骨。拍摄时不妨在锁骨上放些小花小草道具,为这份干净的性感添加几分柔情。
肩部及后脖颈
脖颈的美在平时往往被忽视,总会被一头秀发挡住不容易被注意到。脖颈的线条顺着肩部向下顺眼到后背,无论是让光影洒落,或是手指轻抚作为指引,肩颈会给你最完美的线条展现。
手
修长白皙的手指能塑造出不同的线条造型,手部好看的人会给人带来更加的第一印象。在拍摄时也不妨用手指搭配各种小道具,展现手部姿态的同时,交代出环境及想要表现的韵味。拍摄时,只需要让手指灵活地动起来便足够带来性感。
说了这么多拍摄人像时可以切换的小局部,但还是要挑选适合模特的那一款。专业模特的身材都非常修长,无论是肩颈、锁骨或是手部,都能极佳的展现线条感,而在我们平时朋友间的拍摄中,就要取长补短,规避臃肿,留住线条美。
玩摄影,就没有不绕弯路,不多花冤枉钱的,对于新生而言,由于经验不多,加上预算有限,在众多的建议下,难免会犯一些错误。为了纠正大家对器材的一些误解,今天在这里总结了十个错误,相信你或多或少犯过。希望大家借此机会能够正确的认识摄影器材,并做出合适的取舍!
错误1:像素越高画质越好
很多入门用户对器材并不了解,还有不少人以为像素越高,画质越好。选机身的时候,首先关注的就是像素,这类用户第一句问的就是这个相机多少像素?其实不难理解,因为刚买相机的用户只知道像素这个概念。实话实说,入门阶段,普通玩家,市面上所有单反的像素对你都是够用的。高像素并不等于高画质,更不等于高性能,相反会拖垮响应和处理速度。当然对有特殊需求的用户,比如商业摄影,高像素还是占有优势,不过这类用户不会问这样的问题。
错误2:看到大光圈就是好镜头
只看像素是入门用户,但面对大光圈的诱惑,就算是玩摄影有一段时间的人也会犯,他们对于镜头的参数也是一头雾水,他们只会看光圈,认准了光圈大就是神器。这个观点其实是很大的错误,老狼只举一个例子,同样50mm焦距、F1.4最大光圈,佳能EF 50mm/F1.4 USM、适马ART 50mm/F1.4 DG HSM、适马50mm/F1.4 EX DG HSM、蔡司Milvus 50mm/F1.4在画质输出上就不在一个层次。因为它们的结构完全不同,像适马Art系列采用了8组13片镜片,包含3片SLD和1片非球面镜片,传统系列只是6组8片结构,包含1片非球面镜片。建议大家好好研究一下MTF图,它虽然不能代表镜头素质的全部,但能够很直观的表述镜头素质。
错误3:追求焦段全能
但凡追求焦段全能的,几乎都玩过卡片DC,在那个年代,镜头光学变焦大的确方便,我们常用一个词“远近皆宜,尽收眼底”来形容。可是到了单反时代,就不是这么回事了,虽然能够买到像18-200mm这样焦距跨度很大的变焦镜头,但即便是原厂货,也很难避免广角端畸变大,长焦端画质软,边缘锐度下降的问题。只能说“拍到”,但根本没办法做到“拍好”。摄影玩到最后,你会发现手头除了广角是变焦外,剩下的都是一堆定焦镜头。有人做过统计,最常用的焦段其实是18-50mm和85-105mm。
错误4: 遮光罩都是装X用的
对于遮光罩,我相信大多数人到现在都不会用,只知道装上之后,相机看起来更加高大上,能唬人。有些原厂并没有配遮光罩的,自己也会买个。遮光罩的作用其实是阻隔从侧面进入镜头的有害光线。在顺光拍摄时,遮光罩其实并没有作用,但是在某些逆光情况下,遮光罩却可以明显降低眩光的问题,夜晚拍摄的时候,也可以减少杂光射入。然而,遮光罩也是有区别的,有些是圆筒形,有些是莲花形,一般广角镜头用的是莲花形,能够“让开”画面四角的光线,防止出现暗角,不要搞错了哟。
错误5:防抖镜头一定好过不防抖的
有些用户非常迷信防抖技术,尤其是在厂商的夸张宣传下,错误的认为只要打开防抖,照片就不会模糊了。在这里,老狼并不是否定防抖功能的作用,目前最新的防抖技术的确可以提升4档快门,但务请明白,防抖技术只是为了弥补手持条件下的不足,在环境光线比较差的情况下,防抖功能绝对不能代替脚架,使用大光圈以及高ISO感光度效果更明显。
另外对比表明,在不需要使用防抖的时候使用防抖功能,反而导致成像锐度下降。如果还不理解的话,不妨留意观察一下各家的大光圈定焦镜头(除非微距头),很少有防抖功能的。
错误6:拒绝所有APS-C镜头
不少玩家会在APS-C和全画幅系统之间犹豫不决,最常见的现象就是手拿着APS-C机身,却喜欢入手全幅镜头。依据镜头的保值率较高、机身相对有较高的汰换率这点上来看,对于认为自己最终会投入全幅怀抱的爱好者来说,这样的状况似乎成为一种“理所当然”,但老狼认为这样“不上不下”会让你非常不爽,就拿24-70mm焦段来说,为全幅打造,囊括广角、标准到望远焦段,倘若装在APS-C机身的话,会得到35-105mm的等效焦距,几乎就没有广角。摄影这个东西,有时候真不能考虑太远,就像老狼并不建议小白一步到位上顶级机身。
错误7:坚决不买副厂镜头
副厂不如原厂的说法早在胶片时代就已经传开,那个时候,几大厂才开始制造镜头不久(腾龙、图丽成立于1950年,适马1961年成立),相对于尼康和佳能来说,只能算是小弟弟,诸如镀膜、对焦、变焦、做工与原厂肯定不可同日而语,所以在成像质量和操控性能方面存在差距。然而进入数码时代,副厂有了长足进步,尤其是最近几年推出的新款镜头,最典型的例子就是适马的Art系列,优化针对性强,光学素质接近甚至超越原厂,机械性能刮目相看,在防抖技术上也有突破。虽然诸如掉漆、跑焦等坏毛病还没完全改掉,但就性价比而言,原厂比不了。换个方式去考虑,用原厂镜头一半的价格,得到75%的性能,你是不是平衡多了。
错误8:摄影包随便买个就好了
不少摄影爱好者买镜头舍得花钱,但买摄影包就抠门了,要么买高仿,要么用经销商送的山寨包。当你的装备是一机一镜的时候,也许感觉不到,一旦添置镜头,出门了,就会慢慢有体会。首先是细节设计的不合理,导致拿出来、放回去都很费事。其次是背负系统不科学,别说半天,就是一两个小时,肩膀都会酸疼。有些摄影包海绵包裹不够,禁不起磕碰,有些包裹是够了,但体积又太大了。老狼觉得,为一万多元的器材,配合个400-500元的包不过分。
错误9:一定要配UV镜
在老狼看来,UV镜更像是一个不用取下来的镜头盖,可以为前镜组遮风挡雨,哪怕沾到指纹和油渍,只要拆下用水冲洗就能清除干净,即便一个不小心磕到碰到,UV镜也能作为替死鬼冲在最前面。它所带来的副作用并不为人所知。毕竟是一块玻璃,装在镜头前面,如果能提升画质那就奇怪了。究竟会给画质造成什么样的影响呢?首先是产生光斑、鬼影、眩光。此外,UV镜装在广角镜头上,由于改变了入射光的夹角,很容易在广角端边缘留下暗角甚至阴影,哪怕是超薄的,也无法彻底的消除。所以UV镜要么别买,要买就买好一点的,至少是肯高,还要保证真品。
错误10:三脚架越重越稳定
三脚架是风光和夜景爱好者必须的装备。有些影友误以为“在拿得动的原则下,越重越好!”。其实未必,三脚架的重量增加,稳定性不会随着重量的增加而提高,当我们对着相机按动快门后,振幅和重量并非线性相关。有趣的是:当脚架重量增加了7倍时,在成像中看到自震的振幅才减小了50%,这意味假如原本2公斤的脚架,换成了七倍于2公斤,即原来的14公斤超重的脚架之后,你拍摄的稳定性才提高了50%。试问?谁能扛着这笨重的脚架出门创作呢?
刚刚接触摄影时,大多数入门者都会犯同样的错误。在他们对相机技术的理解和运用达到炉火纯青的地步之前,总会有一些照片因下面这些错误而成了牺牲品。即使度过了入门阶段,摄影者在之后的拍摄中也会时不时地犯些错误。
首先要说明一下:我们在本节所说的“错误”是基于这样一个认知,那就是摄影的目的在于拍摄出曝光正确而清晰的图像。但是,这并不意味着不能拍与众不同的照片,它们或许会以艺术性和开创性的方式违背我们普遍认同的摄影目的。通常情况下,在进行创新之前,我们应该熟练掌握一定的摄影技术。
一、曝光过度
如果你的照片中出现白色的、没有细节的区域,就说明照片曝光过度了。也就是说,传感器所获得光量比正确曝光所需的光量多得多。之所以会出现这种情况,通常是因为ISO 值、光圈和快门速度的组合有问题,当然也跟拍摄现场的亮度有关。从原则上说,为了让传感器接收的光少一些,可以缩小光圈、缩短快门速度、降低ISO 值,但是在做这样的调整前还要考虑其他方面的因素。
图像中曝光过度的区域也可以通过有针对性的后期处理稍稍变暗一些,这样就又可以看见一些细节了。这里要把曝光过度区域和较亮的图像区域区分开来,因为后者可能只是看起来是纯白色的,其实是有细节的。这种区别可以在拍摄时通过相机显示屏上的直方图看出来。如果图像区域被白色吞没了,那么直方图的右边会像被截断了一样。
如果图像过度曝光程度很高,那么较亮的图像区域会被白色吞没。也就是说,那个区域完全看不见任何细节了,只有纯粹的白色。通常,当你测光错误或者手动设置错误时,就会发生这种情况。
二、曝光不足
到达传感器的光线太少会导致曝光不足,之所以会出现这种情况,同样是因为光圈、快门速度和ISO值的组合有问题。最终的结果是,图像中形成了纯黑色的、没有细节的区域。更糟糕的是,因为光量太少,欠曝区域会形成干扰性噪点。
然而,在无法确定怎么做更好的情况下,宁可曝光不足也不要曝光过度,因为白色“侵蚀”的信息比黑色“淹没”的信息多。还有一点比较重要,不要把曝光过度和曝光不足与高调拍摄和低调拍摄混淆了,高调和低调图像中虽然也会出现主要为浅色调和深色调的区域,但是这些区域中是有细节的。
曝光不足时,传感器获得的光量太少,这样由光产生的电荷和传感器本身的基本电荷无法区分开来。结果通常是:原本应当是纯黑色的区域出现不美观的杂色和清晰的噪点。
三、对焦错误
图像中的清晰区域不在预期的焦点位置,原因可能是拍摄时摄影者注意力不集中或者手太不稳。如果在对焦之后调整取景区域,同时将相机微微向前或者向后移动,就会将已经设置好的焦平面移动到对焦主体的前方或者后方。
为了防止出现这种问题,推荐你使用可选择对焦区域的自动对焦模式,并选择与想要对焦的点相近的对焦区域。此外,加大景深也有助于解决这个问题,也就是缩小焦距或者光圈进行拍摄。如果还是不起作用,那么检查一下相机的自动对焦模式,看看它是否校准错误。
焦点要处于正确的位置,这一点很重要,尤其是在人像摄影中。模特的眼睛不在焦平面上通常会被视为对焦错误。
四、抖动
如果拍摄时出现抖动了,就会形成“鬼图”,也就是被摄主体隐隐约约地多次出现在图像上且不清晰。造成这种问题的原因是曝光时间过长:在快门被打开、光线照射到传感器的过程中,相机或被摄主体发生了移动。当快门速度为多少时摄影者还能手持相机拍摄出没有抖动的图像,取决于拍摄所使用的焦距:无抖动的最长快门速度为焦距的倒数(乘以当前的画幅系数)。
例如,当焦距为150 mm 时,最长的快门速度为1/150 s。快门速度稍短是没有问题的,但是如果快门速度长于这个数值,则要借助三脚架或者光学防抖系统才能拍摄出无抖动的图像。如果你选择使用三脚架,那么按下快门释放键时要确保相机不晃动。此外,也可以使用相机的自动快门功能或快门遥控器。
快门速度较长时,移动会导致照片变成模糊、抖动的“鬼图”――不管是被摄主体移动、相机移动,还是摄影者移动都会如此。
五、对比度太高
有些拍摄场景的对比度范围很大,以至于传感器无法完全将其表现出来。结果就是图像中会出现部分区域曝光过度或者曝光不足的情况。为了应对这种场景,你可以测量被摄主体不同部位的亮度,从而得出其对比度范围,然后选择适中的曝光量,以便最大限度地减少过曝或欠曝的图像区域,之后在后期处理中可以提亮深色区域或加深浅色区域。
你也可以使用HDR 技术,拍摄一系列曝光不同的照片,然后将它们合成到一起,这样就能完整表现被摄主体的对比度范围,不会造成图像细节上的损失了。至于你要把这项技术运用到什么程度,当然由你自己来决定。2~3 个图像合成到一起就会大大降低图像的对比度,而且不会使最后的图像看起来太不自然。
在室内拍摄时,很容易产生较大的亮度反差。如果没有额外的光源、反光板或者HDR技术,你就必须放弃一部分图像信息。
六、闪光灯使用不当
如果你在比较暗的室内因为光线不足而使用相机内置的闪光灯进行拍摄,就会出现两个问题:红眼;被摄主体后方的光量骤减甚至主体后方曝光不足而前方曝光过度。
红眼是由相机内置的闪光灯发出的光进入人物眼睛的角度不当造成的。要避免红眼,最简单的方法是使用外置的插装式闪光灯。这样,光源远远高于传感器平面,也就相应地改变了闪光的入射角度。你也可以用一个明亮的平面来反射闪光,从而避免直接闪光。
使用闪光灯时,它发出的光分布极其不均匀。这是因为闪光形成的是平面照明,并且光会随着距离的增大而急剧减少。为了让这种效果在图像中不那么明显,只能通过构图来调整:所要拍摄的元素都要处在平行于传感器平面的像平面上,这样就可以避免前景中出现过度曝光的元素而背景元素曝光不足的情况了。拍摄时,可以再靠近被摄主体一些,使取景区域小一些,并且把闪光灯当作补充光源而非主光源来使用。
还有一种方法可以避免在较暗的室内拍摄时出现闪光问题,那就是使用在ISO值较高时噪点也很少的相机。
在很多使用内置闪光灯拍摄的抓拍照片中,我们都能看到让人不舒服的红眼。这只是用闪光灯拍摄遇到的技术难题之一。使用闪光灯还潜藏了很多摄影障碍,你应该经常练习使用闪光灯。
七、逆光
逆光摄影很容易出现错误。被照亮的背景和较暗的、没有被光照射到的被摄主体之间强烈的亮度反差是造成错误的一个重要因素。为了正确测量被摄主体的亮度,拍摄时先要用点测光或者局部测光方式测光,然后选择相应的曝光值以使被摄主体正确曝光――在这种情况下,你必须接受背景会稍微曝光过度。还有一种可行的做法:只提亮前景来降低图像的对比度。此外还要注意,光线应当完全被被摄主体遮挡,从而避免干扰性的反射光以及光线直接射入镜头产生光带。因此,拍摄时一定要使用遮光罩。
逆光拍摄时,测光通常不那么简单。但透明的被摄主体在逆光条件下会显得尤为透亮。
八、背景混乱
只要你不是在摄影棚中拍摄,不管是在野外还是在房间里,都很难把主要的被摄主体作为最重要的图像元素表现出来。你很容易拍摄出这样的照片:背景中有很多能够转移观赏者注意力的细节。如果对图像元素没有清晰的比重分配,那么图像就会显得非常混乱,不知道想要表达什么,而且给人非常嘈杂的感觉。为了避免这样的图像效果,不只是在构图上,在技术上也要注意几点:选择一个主要的拍摄对象,然后把它作为主导元素安排在一个场景中。也就是说,你要选择一个比较小的取景区域――要么尽可能靠近被摄主体,要么借助长焦镜头把主要的被摄主体从周围的环境中“提取”出来,并且利用镜头的光学特征来达到你的目的。拍摄场地的选择对于图像的和谐也非常关键――寻找和谐一致的平面作为背景来拍摄。
要避免图像中有彩色的、吸引眼球的东西;如果有,拍摄时可以变换一下视角。除此之外,景深的大小要恰到好处――周围的环境越是清晰,就会显得越重要。反过来,你可以有针对性地利用模糊效果来降低环境的重要性。选择大孔径的光圈以及(或者)长焦距可以形成较小的景深。还有一种方法可以给图像带来明显的和谐感,那就是事后将图像转换为黑白图像,这样就突出强调了被摄主体的形状。这样一来,由各种不同的颜色带来的混乱就在照片中消失了。
通过选择焦距、视角以及与被摄主体间的距离,我们可以决定图像中有什么。利用好取景器,并在拍摄前仔细看清楚,哪些区域有必要出现在图像中,哪些可以被剪裁掉或者被淡化。
九、白色的天空
当你选择天空作为被摄主体的背景时,天空经常比被摄主体本身明亮。因此,在最终的图像中,天空有可能不是你眼睛看到的蓝天白云,而只是很亮的一块区域,甚至是纯白色的区域。这种现象跟被摄主体与天空之间强烈的明暗对比有关,这种对比决定了这两个图像区域中只有一个是可以正确曝光的。为了应对这个问题,你可以选择一个中间的曝光值,然后在电脑上对深色区域和浅色区域分别进行相应处理,或者拍摄两个曝光不同的图像,之后在电脑上把它们合成为一个动态范围更大的图像。
正在成长中的摄影者们经常会觉得奇怪,实际上是深灰色的天空到了照片中怎么看起来是白色的。原因是天和地之间的亮度反差太大,还有拍摄时使用了自动曝光模式――它只对图像中的下半部分进行了测光。
十、离被摄主体太近
如果你想拿着相机靠近被摄主体,就会受到镜头最小对焦距离的限制:对焦距离小于这个距离,最终图像就会是模糊的。因此,你要选择微距镜头或者镜头的微距功能进行拍摄。你在使用自动对焦模式时要保证达到精确的锐度之后再释放快门,这样对焦时就不会由于疏忽而超出镜头的最小对焦距离了。此外,使用较小的焦距可以缩小最小对焦距离,原则上说可以离被摄主体更近。当你使用变焦镜头时,有一点非常重要:镜头上标明的最小对焦距离始终都是焦距最小时的最小对焦距离。最后一个办法是,拍摄时距离被摄主体稍远一些,然后通过裁切将想要的图像区域大。
每个镜头都有它可以清晰对焦的最小距离。距离相机太近的主体拍出来只会是模糊的。
光圈为曝光铁三角的其中一个要员,无论你是用全手动模式,还是光圈先决,你也会需要调较光圈值,但在使用大光圈和小光圈的时候,很多同学也会遇到一些问题,让我们一起看看这些普遍会遇到的问题和解决方法吧!
(一) 使用大光圈时 (例:f/1.4-3.2)
问题一:主体不够锐利
如果有留意我们之前的教学,便会知道光圈有两个用途,一是控制光线的进入量,二是控制景深范围。当你使用大光圈时,对焦点前后的景深范围便会变小,如果你的相机前后移动,便会很容易令主体移到景深范围外,令其变成模糊了。
另一方面,镜头通常在使用最大光圈时成像也会变软,越入门的镜头情况越严重,因此要拍出较锐利的相片,最好便是把光圈收小一至两级吧!
问题二:背景太模糊
在上一个问题也有解释到,大光圈会令景深变浅,让背景变模糊,虽然这是很有用的技巧,但当你的光圈太大,令相片的背景变得过份模糊,有时便不是好事了,试想一想如果你去旅行的相片背景全部也是模模糊糊的,虽然相片很有「专业」感,但相片跟本不能显示你到访过那一些地方,这样便损失了相片的意义了!
问题三:相片过曝
如果你是用光圈先决或手动模式,在日间或是光线充足的地方拍摄,使用大光圈可能会令你的相片过曝,出现「死白」的情况,特别是当你相机的最高快门不够快(例如有些相机最高快门只有1/2000s),或是没有使用 ND减光镜 时出现的机会便会增加,这时你便需要收小一点光圈来解决了。
(二) 使用中等光圈时 (例:f/5.6-8)
问题一:主体不够突出
在利用中等光圈时,往往背景跟主体会融合在一起,未能突出主体,这是因为中等光圈未能有效制做浅景深,特别是在背景离主体不太远的时候,背景便会跟主体一样清楚,加上如果你没有刻意寻找简单的背景,主体很容易便会「消失」在相片中了。
问题二:未能拍出浅景深
跟上一个问题有关,便是中等光圈未能拍出浅景深,要拍出浅景深效果,记得光圈、焦距和背景距离会有很大的影响,因此如果你一定要使用中等光圈并要突出主体,请小心留意背景的选择,或是加长焦距和背景的距离来增加浅景深效果。
(三) 使用小光圈时 (例:f/9-32)
问题一:相片不够锐利
当使用极端的小光圈时(例如 f/32、f/36等等),相片会因为物理中光线散射的原因而变得不够锐利,因此虽然普遍上收小光圈会令成像变佳,但收得太小反而会适得其反,各位同学一定要小心啊!
问题二:手震
小光圈会减少入光量,如果你是手持相机的话,务必要小心留意快门速度是否符合「安全快门」,否则你相片便会很容易因为手震而得模糊了!
这篇文章主要探讨了在使用不同程度光圈会遇到的问题,虽然是很基础的知识,但各位同学也一定要小心留意,让自己对光圈的使用更有把握!
我们之前讨论过曝光的基本和器材使用,来到这篇便要介绍一下其中 3 个令相片变得更好的构图概念,多加利用后拍出来的相片会立时变得不一样啊!是各位新手必学的知识,快来学习学习吧!
(一) 必学「三分法」构图
要说最容易和应用范围最广的构图方法,那么一定是「三分法构图」了!三分法又名黄金分割,在画画作品、日常生活以及大自然中也很常见,当然摄影也可以应用!三分法很容易,基本上概念是:
利用想象把画面分割成一个「井」字;
把主体放在四个「交叉点」的其中一个或是四条直线(直或横)便可以
应用了三分法后你的相片会变得更耐看,也会令读者看起来更舒服;留意三分法也常常配合其他构图方法一起使用,但对于新手努力拍好三分法的相片,打好基本功便可以了!
利用想像力把相片分割成「井」字便可以轻易套用三分法构图了!
(二) 寻找适当的前景和背景
在「构图取景技巧班」上,我也跟各位同学提及过,「前景」是其中一个最易忽略但又非常重要的相片元素,前景可以:
丰富相片
让你的相片上下比重更比衡
衬托主体
留意一点是前景需要跟主体和其他环境配合,这样才可以适当地衬托主体。
利用前景的渡轮来作前景,衬托出漂高的天空,也能表达当时拍摄的环境。
很多时前景也是相片内一个很漂亮吸引的元素,这时甚至会取代原本的主体来当上主角,「主角」反而变成了陪衬品,这样也不为奇,各位同学拍摄多了便会发现这一有趣现象了!
为相片加入适当的前景
有了前景、主角后,我们也要小心选择「背景」,初学者可以由「简单的背景」来作原则,尽量选择一个背景可以明显地突出主体的便可,例如简单的颜色、纹理等,如果背景无可避免地很复杂,你可以使用「浅景深」的拍摄方法来解决,有关浅景深的教学请观看这篇教学文章。
(三) 为相片加入「有趣点」
每张相片也应该有一个东西最吸引目光,可以是主体,或是一个「不是明显的主体」但能加强相片效果的物件,这些也可以称为「有趣点」,有趣点可以跟之前提到的三分法一起使用,但有时也可以放在相片中间或偏离三分法的区域,就看有趣点的角色是否主角了!
摄影的构图方法非常多,而且要全部运用自如也需要经验和练习,但以上的三个简单的构图可以让各位的相片有更佳的表达方法,而且也是新手最容易忽略的技巧,因此建议各同学不要心急,先清楚了解和运用好这些基本构图,再进一步应用进阶的构图便可!
在城市或绚丽或昏暗的灯光下,夜晚的美景蕴藏其中。初学风光摄影,想要拍摄城市夜景要准备什么器材,又要注意什么问题?以下是国外摄影师James Farley的经验介绍,希望能为你的风光摄影带来启发!
摄影器材和辅助设备
弱光摄影和许多其他形式的摄影一样,需要你提前进行考虑,在出发前准备妥当。首先需要确定的,是你拥有合适的设备。相机、镜头,你还要一个稳固的三脚架。可能你的相机会进行长达30秒或甚至更长时间的曝光,哪怕相机受到一点的振动,都会毁掉这次完美的拍摄机会。
接下来准备其他设备,不一定要拥有,但若有的话会给你带来很大帮助,这些设备包括:
快门线
它有许多品种:有线、红外无线等等。这几种我已都试过,现在我总是会倾向于无线触发器,它不但便宜,还非常可靠,使用范围也较广。现在也有可以在智能手机上使用的应用程序,也有一些强大的功能,甚至可以通过WIFI技术控制相机的参数设置,所以不仅仅是一个简单的触发器。我曾用过一个非常棒的叫做TriggerTrap的快门触发器。
手电筒
可以让你的相机在微弱的灯光下进行对焦。有时对焦问题会让人非常头痛。环境光量过暗,自动手动都没办法对上焦。把手电筒照到想要对焦的区域上,相机就会很快地对上焦了,对焦完成后记得要切换到手动对焦模式!机位在暗处角落,看不见相机设置时,手电筒也可以帮忙。总之手电筒非常实用。
中灰渐变滤镜
风景摄影中绝不是必不可少的。可以方便地控制天空地面光量比,它能确保前景进行正确的曝光,尤其是在阴影中拍摄时,地面亮度会很低。
御寒的衣服
在世界上的一些地区,当天色变暗时,气温会降低得非常快,如果是你熟悉的地方应该有经验,如果是外出旅行,还是带上衣服比较好,具体一定要询问当地民众。最糟糕的事情是你颤抖地站在一旁,听着相机60秒曝光的缓慢倒数!
相机设置:手动为主
在你的取景器里进行构图,需要对焦时用上我前面提及的手电筒,然后切换到手动对焦模式,让镜头停止自动对焦。在这时,我会等待移动光源(如车辆)离开图像里,将相机设置为手动模式,这样光圈快门都不会再变动。
如果现场非常暗,相机的自动曝光往往会出错,就算曝光量正确,光圈与快门的搭配也不如你所想。相机的自动测光,往往认为快门速度越快越好,但其实我想要的是小光圈搭配30秒的长曝光。
在全暗条件下测光
一开始我会先设置好光圈大小,用相机的B档根据经验拍几张,作为对场景的测光。分别对亮部和暗部都测好光了,才开始真正的拍摄。有些摄影师会先使用最大光圈拍摄测光,然后通过互易律换算,也是行得通的,不过我更喜欢自己的做法。这样练习会慢慢培养自己对光线的判定。
回头翻看照片时,千万不要根据自己的判断调整光量,一定要看直方图。晚上阴暗的光线下你会觉得照片很亮,但实际上回家电脑一看感觉暗了一档……即使相机有感应环境光线自动调整亮度的功能,也不要过于相信屏幕。
即使设置了低感光度,在长曝光的情况下相机仍然可能产生较多的噪点。很多单反相机提供了长曝光降噪功能,一般而言,你拍摄30秒,降噪就要30秒。机内降噪真的很浪费时间,建议回家电脑后期降噪。
其他提示
人身安全也是非常重要的,更何况你是在城市的阴暗角落进行拍摄。最好是有人陪伴你,至少要找到倾诉的对象,可以打发无聊的长曝光时间!或至少告诉别人你打算去哪里,什么时候你回来。随身携带手机,尽可能不要把贵重的设备显露出来。
也许在你心中已经有合适的弱光摄影地点。我发现城市夜景的最好玩之处是可以从不同的角度拍摄建筑,根据夜景和构成元素来进行即兴创作。人工照明可以为阴暗的场景大大增色路灯车灯着迷,如果你使用较小的光圈如F/16,就可捕捉星轨,增加画面的戏剧感。
一旦你找到你喜欢的景色,架起三脚架,注意不要挡住别人的路。如果三脚架有一个袋子钩,挂上你的相机包来增加它的稳固性。
不要碰到雨天就待在家里不出门,雨水才是特殊光效的最佳来源。
女性身体的美是摄影师永不厌倦的拍摄主题,却也是出片极端的拍摄对象。优秀的摄影师能通过镜头展现唯美的女性身体,而普通的拍照者拍出来的作品或许总逃不掉“低俗”的帽子。
有情调却不低俗的性感写真怎么拍?这八个部位的拍摄技巧你一定不能错过。
1、嘴唇
世界上从来就不缺乏对女人美好唇部的描写:丹唇间玉齿、莺唇映花老。浪漫的情话在唇间徘徊,诱人的气息从中渗透。女人的双唇,性感而迷人。
想要拍出性感的唇部,拍摄时注意让嘴巴微张,在红唇中露出隐约的牙齿。必要时可以添加一些道具作为辅助,小颗的水果、娇嫩的花,都能衬托出双唇的诱人。
2、下颌骨
分明的线条感让下颌骨成为了摄影师拍摄人物时偏好的拍摄点。
拍摄时,最好可以抬起头,一来可以避免出现双下巴,二来也能让下颌骨的线条与脖子的线条连接起来,让整体看上去更加流畅自然。如果光线充足,下颌骨至下巴处的阴影也会令照片看上去更神秘迷人。
Oer-Wout是一位荷兰的摄影师,他拍摄的照片富有独特的风格,带给人一种梦幻的感觉。这里有12张Oer-Wout拍摄的梦幻照片,大家可以参考一下拍摄手法。
要拍出类似的梦幻照片,你需要留意以下几点:
1. 耐心拍摄
很大可能你需要多次在不同时间到访同一个地方,才能捕捉到漂亮的光线和风景,因此耐心和多尝试很重要。
2. 利用不同的焦距
按情况用上不同焦距的镜头,长焦能突出主题和制作浅景深效果,广角镜头能拍出空间感和宏伟景色。
3. 使用浅景深
浅景深拍摄手法能加深梦幻效果,有时需用上极浅的深景,因此大光圈镜头(如f/1.2)便大派用场了。
4. 调整白平衡
我们可以调整白平衡,令画面颜色与正常不同,带来另一种感觉。