旅行照片不仅可以证明你到其它城市或国家旅行过,而且还能展现你的摄影艺术水平。下面就是能帮助你拍摄出更多精彩照片的6个技巧。
1. 时刻准备着
把相机留在宾馆是无法拍摄的。所以最重要的是随时携带相机。如果嫌单反相机太大,不妨买一台便携数码相机,或M4/3相机。即使是佳能5D Mark II,放在宾馆里也起不到任何作用。
除了带上相机外,而且更要时刻准备拍摄。拍摄机会总在不经意间出现,随即又迅速消失。如果你忙于设置各项参数,就会错过这些镜头——那一刻永远不会重现。要选择合适的拍摄模式。如果拍摄过程比较悠闲,我通常会使用光圈优先并根据需要调整曝光补偿。如果对操作比较生疏,你还需要做一些后续工作来处理那些拍得不完美的照片。记住,拍出一张略微欠曝或过曝的照片比什么也没拍要好得多。
2. 拒绝随大流
你有没有在一些旅游景点遇到过很多人抢同一个位置,在同一个地点,从同一个的角度,拍摄相同照片的情形?无需太费神就能找到不同的拍摄角度——你可以爬高,从侧面和底下寻找角度,或将其他摄影爱好者一同摄入画面。我认为这样拍摄出来的作品,比从最常见的角度和位置拍的照片更有创意。
3. 搜索&建立人脉
这是一个全球化的世界。 Flickr等照片共享网站让人们更容易找到适合摄影的好去处。搜索某个城市或地点最受欢迎的照片,你可以尝试去模仿这些作品或加入自己的创意。这些网站也是一个很好的论坛,能够接触到其他摄影师。我运气很好,从底特律到吉隆坡都有幸遇到一些备受尊敬的摄影师,并与他们合影留念。他们知道一些不为人所知的绝妙的拍摄地点,这些东西只靠自己探索是很难知道的。
在摄影圈中,我大部分的人脉关系是从一条简单的Flickr消息开始的。
4. 风险
冒一定风险是值得的。我们必须考虑一个简单的风险/回报计算。你真的想拍那个在市场上生气的屠夫吗?你拍完后可能遇到最糟糕的情况是什么?这值得你去冒险吗?我对城市探险很内行,当要进入废弃的建筑物,爬上屋顶或起重机时,我会非常小心。这一点在旅行或遭遇不同情况时是很重要的。通常情况下冒的风险越大,拍到的照片就越好。
风险并不是只针对城市探险的。我的一些最具代表性的照片,是在去年多伦多G20峰会第一线拍的,而我的同伴们都受到了催泪瓦斯和橡皮子弹的攻击。你需要问自己“我要从多远去拍那张照片?”
5. 摆脱因循守旧
旅游景点没有错。然而,在景点拍摄到独特的照片越来越困难。幸运的是,摆脱因循守旧并不困难,它简单到只需要你走出酒店,在当城镇中闲逛,多走几公里去沙滩的另一边,或者去一些鲜为人知的地方探索。摆脱因循守旧,哪怕只是一点点,你将会有更独特难忘的经历;当然,还能拍摄到一些更精彩的照片。
6. 懂得休息
在长时间的旅行或假期中,你可能会对拍摄感到疲劳,或是在某些日子里缺乏创意。对我来说,有时候会感觉拍照是一件苦差事。事情不该这样。记住,到达一个新地方后首先要体验另一种文化,那里的人以及那座城市,摄影应该放在第二位。在那些实在不想拍照的日子里,我把佳能相机换成iPod ,并在日常生活中等待创意和灵感。我保持灵感的方法之一是做一些志愿摄影。你可能会在旅途中碰到一些零星的机会,或是与NGO、慈善团体或其它组织联系。当我再次拿起相机后,就会感到更加精力充沛了。
到底什么才是完美曝光?为了得到完美曝光,首先你需要明确要拍摄的照片中的主体是什么。
人像摄影
如果你在拍摄一对站在发光的背景前的情侣,那么这对情侣的脸应该就是主体。所以应该集中精力将人脸的曝光做到准确,并忽略背景。在这种情景下,很明显你不能遵循相机测光表的结果,否则人脸就会欠曝。
此时你需要做一些曝光补偿,结果不仅人脸被提亮了,背景也会。因此整个或部分背景会失去细节。在直方图上可能会显示某些地方过曝。但只要人物的面部得到了最佳曝光,这张照片就可算是获得了完美曝光。
静物摄影
如果你拍摄静物,同样的原则也适用。首先确定主体,然后对主体进行曝光。可能其他物体有不同的明亮度,但不用担心它们。对主体进行准确曝光,其他东西会找到自己的位置。观众的注意力也会首先落在主体上,然后才注意其他地方。
风光摄影
如果你拍摄日落场景,主体就根据你自己的意图不同而不同了。如果前景很有趣,也许它们就是主体,或者也许是背景。
不过如果前景能够形成美丽的剪影效果,那么前后景就都可以成为画面主体了。在这种情况下,只需要保证背景曝光准确,而让前景自然过曝成为剪影即可。
摄影最能引起人们兴趣的一点,是它能在一个二维平面上,展现三维空间。即表现出事物的高度、宽度和深度。而要做到这样的效果,构图非常重要。而构图,永远谈之不尽。本文为大家讲解构图的其中一种常见技巧,就是前景的运用。
前景是什么?
前景在摄影构图中是一种不可忽视的因素。它们作为一张照片的组成部分,能引起突出主体、增加照片空间感和深度的作用。因此,在摄影构图中,正确地利用前景与背景配合,可以使照片中的景物更加和谐统一,从而更富感染力。为了达到这种模拟效果,必须利用一些前景造成错觉,使照片画面看起来更有空间和深度感。
如何利用前景
1)引导主体
最常见的是利用前景,将观众的视线引导到主体部位。用广角镜配合前景,也可以将空间感和深度感夸大,但此时,前景最好兼有引导视线的作用,例如利用婉蜒的山路引向村庄,用一排同样的树木引向高塔等。
2)加强对比
如果在照片的前景中摄入一些黑色物件或剪影。从而构成强烈的对比,再把暗淡浅白的背景强调出来。例如下图中,利用了前景的黑色石块,突出了背后的天空,令构图变得特别鲜明。
3)增添趣味
在拍摄风景照片时,任何东西都可用来增添前景的趣味,从而使照片具有深度感。可以是树木、动物、建筑物或车辆,但是它们必须与整个画面有关。否则,整个画面会变得不统一并破坏了整体的意境。如下图利用了木桩作前景,成功地带出了背后天空的距离,同时亦令构图变得不再单调。
1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫: 用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化! 光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。
2、拍人: 基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档! 光线好,iso100,光线不好,iso400以内。 运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!
3、拍景: Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。
4、拍夜景: 上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景! 例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净!
5、拍烟花: 使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!
6、拍运行的东西: 光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果; 想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果! 光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍!
7、拍流水或喷泉: 使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
8、夜间人像留影: 上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。 这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 测光方式:
测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光。
若遇到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿 曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿。 数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。
数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。 由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。
相机的档次有高有低,档次高的,测光就比较准确,低的则偏差也会加大。如果是传统相机,胶卷的宽容度是比较大的,曝光的偏差在一定范围内不会有大问题,但是数码相机的CCD宽容度就比较小,轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。 总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。
注: 一般人们所说的光圈是指光圈孔径,和F数值成反比,光圈(孔径)越大,景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样,是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF,这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点,让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半,而且af 锁定完成时,焦点会被锁定。 EV-曝光值,通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度,感光度每差一档,相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
照片是光与影的艺术产品,将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片,就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
(1)直射光
在晴朗的天气里,阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上,受光的一面就会产生明亮的影调,不直接受光的一面则会形成明显的阴影,这种光线称为“直射光”。在“直射光”下,受光面及不受光面会有非常明显的反差,因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡,阳光仍会穿透白云扩散,这时所产生的照明反差将会降低,非常适宜于人像摄影。
(2)散射光
在阴天,阳光被云层所遮挡,不能直接射向被摄对象,只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上,光会产生散射作用,这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显,明暗反差也较弱,光影的变化也较柔顺,因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线,致使阴影较浓厚,调子变化较少,所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线,故阴影较淡,调子变化较丰富,会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物,运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
(1)顺光
从照相机背后而来,正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是:被摄对象绝大部分都直接受光,阴影面积不大,对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱,对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来,而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
(2)前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光,产生的亮面大,所以影调也较明亮,对象不受光而产生阴影的面积也不会太大,但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调,又可以展现被摄对象的立体形态。
(3)侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光,而另一半则处于阴影中,有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大,因此画面的影调不亮不暗,明暗参半,不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快,但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
(4)侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面,所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些,但仍然偏弱。
(5)逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来,正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱,所以立体感也较弱,影调比较阴沉。可是,“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓,还可以突现物体的质感和形状,清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
(6)顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影,若用于人像摄影,则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
(7)底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见,故有怪异和戏剧性的效果,在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”,是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大,而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈,对比度非常强烈。相对的,“反差弱”,表示最亮部位与最暗部位的差别不太大,由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺,令色调很丰富。
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
1、曝光量与光圈的关系
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下,光圈开得越大,通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子,它开得越大,进来的光线越多。
光圈的数值通常用f-stop值来表示,要注意的是:f-stop值越大,光圈开得反而越小。例如:f16的光圈就比f8的光圈小。
在快门速度不变时,光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大,曝光会过度,照片就会白茫茫一片。光圈太小,曝光会不足,照片就会是黑漆漆的。
2、曝光量与快门的关系
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下,快门速度越高,通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量,它们的组合是控制曝光量的主要因素,并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6),将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30),它们的曝光量是一样的。
3、对焦的重要性
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后,调整镜头的焦距,使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰,否则图像就是模糊的。
4、景深与光圈、距离、焦距的关系
景深的“景”是指我们要拍摄的景物,“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时,这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰,这个范围就是景深。
景深越大,纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小,纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是:
(1)光圈:在镜头焦距及距离不变的情况下,光圈越小,景深越大,反之亦然。
(2)距离:在镜头焦距及光圈不变的情况下,越接近拍摄的目标,景深越小,越远离拍摄的目标,景深越大。
(3)焦距:在距离及光圈不变的情况下,镜头焦距越短,景深越大。即短焦镜头的景深大,长焦镜头的景深小。
风光摄影的构图时,前景的运用非常重要,它能增强画面的纵深感和层次感,将场景中的元素联系到一起,让画面更加耐看。
利用前景拍摄风光
我们将向你解释前景在风光摄影构图中的重要性,并教你如何利用它,拍出更好的照片。风光照片通常需要很好的层次,我们可以将它们粗略分为前景、中景和远景。这些元素都很重要,选择构图要慎重,才能让画面协调。
其中前景最为重要,它能增强画面的纵深感和层次感,将场景中的元素联系到一起,让画面更加耐看。比如在拍摄连绵的山脉时,增加前景,能让观众的注意力在画面上停留更长的时间。我们需要注意,前景并不一定是画面的主体,但是它非常重要,可以让画面更加丰满、立体。
如何拍好前景呢?选择前景非常重要,掌握好前景在画面中所占的面积也很关键。不要选择太过复杂的前景,这样会分散观众对主体的注意力。一束花丛、一块石头或者是山间小溪,都能成为很好的前景。同时不要将前景放在画面中央,将它安排在画面的一角,也能起到很好的效果。我们习惯把前景安排在画面下三分之一的区域内,但如果你想让前景成为画面的主体,就需要更加慎重地考虑它的位置。
很多摄影类图书中都会强调说,前景对于“引导”观众视线非常重要。这一点很对,观众的视线会从前景移动到中景和远景上。如果能在画面中呈现出景物暗藏的引导线,就能让画面更加精彩,比如流向远方的小溪,或者是错落有致的岩石等。这时观众的视线就会沿着画面中的这条脉络一直延伸到远景。这种照片的视觉冲击力很强。
广角镜头可以夸大照片的透视感,让前景更加夸张。在实际拍摄中,要根据不同的需要,选择不同焦段的镜头和拍摄距离。广角镜头还有一个好处,就是能让照片获得更大的景深。将光圈设置为f/16,再设置合理的焦距,就能让前景和远景都很清晰。
拍摄角度也很重要,在使用广角镜头时,前景距离镜头很近,调整适当角度,不要让过分夸张的前景干扰整个画面的美感。高角度拍摄前景,也会让画面效果不佳。
在拍摄时,可以试试低角度,让视角与前景保持齐平。和其他摄影一样,光线非常重要。同样的景致,不同的光线,会出现截然不同的效果。
主要技巧
三个重要技巧,让你拍出更好的前景。
1. 寻找适合的前景
当你选择好拍摄的景物和角度,在周围寻找适合作为前景的元素。比如形状特殊的岩石、几丛杂草或者是一段围墙。
2. 使用广角镜头拍摄
使用大广角镜头,突出前景与背景之间的层次和纵深感。背景和前景最好可以相互呼应,引导观众的视线,渐渐深入画面。
3. 获得最大的景深
选择f/16或者f/22这样的小光圈,然后使用手动对焦模式,将焦平面设置在中景与前景之间,比如如果前景距离相机1米,将焦距设置在2米左右。
实战技巧
拍摄窍门
1. 使用三脚架
在拍摄风光的时候,我们会使用很小的光圈,这时候快门速度会降低到1/15秒或很慢。为了保证画面清晰,一定要使用三脚架、相机的反光板预升功能,快门线或者是自拍功能。
2. 使用中灰渐变镜
拍摄风光时,最亮的部分往往是天空,为了平衡曝光,中灰渐变镜非常必要。当前景占据了画面的下三分之一部分,天空和地面的曝光差异更加明显。这时候一定要使用中灰渐变镜。
3. 构图很重要
放置前景非常重要,前景的作用是填补画面下方的空白,并且让画面感更有层次。比如你将远山安排在画面的右上角,那就把前景放置在画面的左下角。
4. 使用广角镜头需要注意
在使用大广角镜头的时候,注意别将三脚架、自己的影子纳入画面。选择合适的光线和拍摄角度可以避免这个问题。
5. 保持相机水平
使用相机的内置水平仪或者是外置的热靴水平仪,来保证相机的水平。
鱼眼镜头最早应用于气象学,用来研究天空和云的组成。这种镜头因为其独特的性能,很快就在普通摄影领域中流行起来。鱼眼镜头可以用于多种用途,无论是进行专业拍摄还是只为了好玩(不过大多数是为了好玩)。本文向大家介绍5种很快就能上手的使用鱼眼镜头的方法。
1.射线状虚化
上图是用鱼眼镜头拍摄一次婚礼聚会,效果非常显著。一般这种场景都是弱光环境,很难拍出精彩的照片。这张照片我站在舞池中间靠右一点的位置拍摄。为了得到这种射线状虚化的效果,只需要放慢快门速度到1/25s左右,然后把相机顺时针旋转90度。用左手托住镜头,用右手旋转相机。不是每次拍摄都能成功,但几率还是很大的。
2.夸大地形曲线
使用鱼眼镜头时要注意这一点:越接近画面边缘的线条,其变形就越大。如果把地平线安排在画面中央,那么它就会是水平的。把地平线安排在画面边缘,就可以极大地夸张它的变形。要小心的是,别在回放照片时才发现你的腿也在画面边缘。
3.拍摄看起来没有“鱼眼”效果的风光照片
有时,我们只是想拍摄较宽广的场景。这时需要鱼眼镜头,但是又不希望出现变形的线条。如果场景中没有直线(建筑、树木、电线杆之类),那么就可以用鱼眼镜头拍摄,其效果看起来只是一个普通的广角镜头而已。此时要注意把地平线安排在画面中央。用这种方法你可以拍摄一张接近180度视角同时还没有变形的照片。
4.拍摄整个天花板
用普通镜头是不可能拍下这整个天花板的。对这种对称结构来说,通常都有明显的中心位置,往往也就是这个房间的中心。当我抬头看到这个天花板时,知道只有用鱼眼镜头才能拍出我想要的照片。
5.改变拍摄角度
无论你是在寻找乐趣,还是为客户拍摄照片,最重要的事都是一定要有趣。鱼眼镜头是定焦镜头,你不能改变焦距长短。因此,需要用双脚来变焦。尝试不同的拍摄角度,多多试拍。你可以附下身趴在地上拍,或者靠着一面墙利用线条变形创造不同的效果。一切只是为了好玩。
尽量寻找至高点,以俯视的角度拍摄,并利用海岸线的婉转延伸,将视线带向远方。海岸线可以引起视觉焦点的变化,使画面显得富有活力和气势。
水底世界
潜水拍摄时,应该尽量靠近被摄主体,因为水下的光线较弱,远距离就难以拍摄到清晰的画面。如果能够携带外部光源的话,对潜水拍摄是非常有帮助的。
布置场景
当我们有足够的时间去精心布置一些场景,像是海滩上的贝壳、脚印、沙滩上绘制的图案,都是很好的拍摄对象。它经常会成为一个特别的故事,也是画面中一个很好的视觉元素。
拍摄日出日落
潜水拍摄时,应该尽量靠近被摄主体,因为水下的光线较弱,远距离就难以拍摄到清晰的画面。如果能够携带外部光源的话,对潜水拍摄是非常有帮助的。海滩上的日出日落是很多人向往的绚丽景致。拍摄时要特别注意准确测光。此时可以使用点测光或者中央偏重平均测光模式,来针对太阳上方亮度适中的天空测光。这样可以把被太阳染红的区域压暗,大大提高曝光成功率。在前景中运用精心选择的剪影,透过明暗对比增强空间的深度感,以烘托太阳的绚丽。
我喜欢看旅行照片,但有时候这些照片却相似到有些乏味——前景是一座小屋、几块石头、一片草地或沙滩,中间是一片湖水或海面,远方是群山或落日,最好是在一个稍微有些阴的天气里。
我经常拍这样的照片,所有人都是。但这是有问题的。有时候我们需要突破现有程序,打破我们认为照片就应该是这个样子的想法。我们需要开拓思路,并尝试做一些不同的事。
这里就有一些小技巧,能够帮你创作出独特的旅行照片。
1. 忘掉图库照片 关注日常生活
每当我们到底一个新的地方,首先能想到拍摄的,就是那些美丽的建筑、旅游景点以及其他能证明我们“到此一游”的东西。我们已经从无数的旅行指南和网络上看到了太多这类照片。我们希望能够自己亲手拍出这样的照片(而且也确实应该这样做)。但这些照片并不能反映出一个地方的内在精神和灵魂。
停下来,好好感受一下自己的感觉。是什么让你有了如此的感觉?是那些在夜晚亮起一盏灯,充满了来往熟客的小旅馆吗?是那些穿着高贵西装打扮入时骑着自行车去工作的人们吗?是大街上喧闹拥挤的车流吗?是街边的美食小店吗?是新鲜面包和奶酪的味道吗?
想一想,什么东西能够更好地反映意大利?是你经常会拍的大教堂和旧桥?还是一个穿着高档手工西装,走在潮湿的鹅卵石小路上,在一天的结束时带着新鲜面包回家的老人?
2. 将新与旧相结合
我们都希望能够拍摄另一个时空。我愿意付出任何代价去拍摄100年前的威尼斯和佛罗伦萨。但是,如果我们在路上只注意寻找那些50或100年前出现的东西,就会错过同样迷人的现代时刻。
试着把古老与现代的东西结合起来,就像上面这张照片。在古老的佛罗伦萨木门上,有一个现代的批萨菜单——这座城市的典型一幕。
3. 不要只看见落日
落日很棒,但已经落入俗套。如果你也和我一样,那么你的硬盘里肯定已经有上百张落日照片了——而且都大同小异。现在,把你的相机从太阳上移开,开始关注落日给当地建筑或风光带来的独特的颜色效果。
你还可以做得更多。在日落的前后一段时间内,光线的颜色变化得非常快,从橙色,到紫色,最后是蓝色。架上三脚架,拿一本好书,然后拍摄一系列不同色彩光线下的相同照片,把它们按顺序挂在墙上,效果会很棒。
4. 拍摄当地人
当地人最能反映当地,所以去拍摄他们吧。在一个繁忙的街区待上一两个小时,注意观察人们。记录那些当地人的日常生活。将这些照片,和那些当地建筑、日常生活、旅游景点以及你个人故事的照片放在一起,你就拥有了这次旅行的一个完整记录。
本文的要点并非是说你不该拍那些常规的旅行照片。你只是应该强迫自己在此之外有更多探索和尝试。试着去拍一些独特的与众不同的作品吧。